Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой - нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.

Почему же фотографии не резкие

Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.

1. Неточная автофокусировка

На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режиме AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.

Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в , а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.

Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки .

1. Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
2. Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
3. После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.

Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.

Сбой работы камеры или объектива при фокусировке

Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки. К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.

А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.

2. Низкое качество объектива

Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).

3. Высокое ISO и шевеленка

Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема - шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .

Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.

Фото с высоким ISO – 1250

А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO

Для увеличения кликните на изображение.

Как выжать из китового объектива больше качества

Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.

Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.

Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.

Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.

Проанализировав в очередной раз запросы, по которым попадали пользователи разных поисковых систем ко мне, я увидел что наиболее востребованы тестовые фотографии, сделанные объективом Гелиос 81-Н , а на втором месте по популярности идут тестовые снимки, сделанные на бюджетный светосильный полтинник от Nikon – . Примеры фотографий с Гелиос-81 Н 50/2 выложены на отдельной странице — . А вот отдельной странички, на которой собраны характерные для фотографии, у меня не было. Теперь есть.

Используемая камера везде – Nikon d90, кроп-фактор 1,53. Обработка – коррекция бб, местами экспокоррекция.

Сразу оговорюсь – тестовых таблиц и диаграмм не будет. Почему? Потому что это сделано до меня. Например, .

Отработка почти однородного серо-древесного фона. Грязновато, веточки на дереве слева двоятся, люди похожи на кляксы. Человек на переднем плане вышел вменяемо.

Тестовое фото 2. Nikkor 50 1.8 D, диафрагма 1.8

Пример отработки разнообразного фона, на котором встречаются яркие пятна (закат, пробивающийся сквозь листву, и фонарь), а также не столь выделяющиеся объекты – люди, ступени, бордюры. Мне не нравится как размыты люди, не нравится как прорисована листва. Возможно, что-то интересное есть в желтых полукругах с окантовкой. Персона в фокусе тоже вполне вменяемо получилась.

Тестовое фото 3. Nikkor 50 1.8 D, диафрагма 1.8. Яркий пример размытия контрастного заднего плана полтинником

Фон – деревья и просвечивающее сквозь них небо. На мой взгляд, выглядит фон прикольно, этот эффект можно успешно использовать. Кому-то покажется, что фон слишком бросается в глаза. Возможно, но именно здесь он мне нравится. Обратите внимание, что кружки в центре кадра более мягкие, чем по краям. Кроме того, они постепенно “растворяются” к краю кадра. Это свойство Nikkor 50 1.8 создает интересные эффекты при съемке травы и цветов (см. ниже)

Тестовые фотографии 3-8. Nikkor 50mm 1.8 D.

Четыре снимка ниже сделаны с диафрагмой 1.8. Обратите внимание на своеобразное “обрамление” первого цветка и на полосатое безобразие в верхней части третьего кадра. На четвертом кадре полосатый фон бессовестно вылез на первый план, уничтожив замысел фотографа, но сделав при этом нечто совершенно свое. Вот почему я часто называю nikkor 50 1.8 “агрессивным” объективом.

Оба снимка сделаны на диафрагме 2.5. Обратите внимание на дрожание фона и встречающиеся местами резкие линии – там, где их быть не должно.

Тестовый снимок 9. Nikkor 50 1.8 D, f1.8

Здесь белые одуванчики позади мака не слишком контрастны, поэтому четкого контура вокруг них не появилось. Тем не менее, фон не убился в кашу – осталось кое-какое дрожание. Кроме того, веточка не в фокусе неприятно двоится.

Тестовое фото 10. Nikkor 50 1.8 D, f 1.8

Ниже пример довольно удачного использования полтинника – только стразы на красной майке превратились в блямбы и скушали кусок руки девочки, но это мелочи. Почему Nikkor отработал неплохо? Потому что нет контрастных деталей не в фокусе. За исключением стразов.

В завершение приведу парочку сравнительных картинок Nikkor 50 1.8 D и светосильного зума Tokina 28-80 2.8.

Сравнение 1. Яркие пятна не в фокусе. Nikkor 50 1.8 против Tokina 28-80 2.8. Условия сравнения – не равные, но совершенно нормальные в обычном режиме использования. ФР у Токины в момент съемки было 68 миллиметров. Приведен правый верхний угол каждого кадра, примерно третья часть. Видно, что у никоновского полтинника фонари превратились в размазанные кляксы, в то время как у Токины висящая на стене гирлянда нарисовала ровные колечки по всей площади кадра. Условия сравнения не равные, может как-нибудь сделаю непредвзятый тест.

Сравнение 2. Снова Nikkor 50 1.8 и Tokina 28-80 2.8 . Условия снова неравные, но реальные. Обратите внимание, какое ровное и мягкое размытие у Токины, и как Никкор нарисовал линии на волосах, и даже сделал черточку на правом глазу. Да, этот эффект чем-то напоминает какую-нибудь технику рисования. Но мне больше нравится мягкий рисунок. А вам?

Добавляю ещё один снимок — пример работы объектива на f4

Nikkor 50 1.8 D f4 (можно увеличить)

Поведение nikkor 50 1.8 в малоконтрастных сценах.

Малоконтрастная сцена, f 2.2

Фотографии в размере 1600 точек. Сохраняйте на компьютер и смотрите. Как видно, неприятного двоения вроде бы и нет, но особой приятностью картинка не блещет.

Листва на 1.8

Фотография листвы. f1.8

Вышеприведенная фотография говорит нам, что nikkor 50 1.8 D неплох… при определенных условиях: в зоне нерезкости нет веток и прочих темных объектов, освещение ровное, не в лоб.

Еще один пример — среднеконтрастный фон

f2.2, среднеконтрастный фон, вечерний свет

Пожалуй, тут тоже получилось что-то интересное.

И еще пара примеров — девочка на диафрагме 2.2, мальчик на f4

Итак, выводы. Несмотря на то, что я тут наговорил кучу гадостей про Nikkor 50 1.8, объектив этот всё равно советую всем новичкам – он заставит думать головой и позволит получить замечательные результаты при умелом использовании. Это намного лучше чем кит 18-55 или 18-105. Но помните: на младших никонах (d40, d60, d3000, d5000) автофокуса не будет , т.к. у объектива своего мотора нет! В принципе, можно крутить кольцо фокусировки руками, но это при репортаже очень неудобно, процент брака будет непростительно большой.

Выход? Купить за 11 тысяч Nikkor 50mm 1.4 G и повесить на свой d5000. Но только мне этот шаг кажется неоправданным, особенно если у вас никогда не было светосильного объектива. Гораздо логичнее продать свой фотоаппарат (зачем он вам без отвертки? — ну это на будущее) и купить d90, благо стоит он не крокодильно. В пользу его хотя бы ресурс затвора – 150 тысяч против 40 (UPD. в комментариях мне указали, что и там, и там ресурс указан 100 тысяч. Знаю, что nikon d60, прямой предшественник d3000, срабатывал до смерти около 40 тысяч раз, а мой d90 отмотал уже 200000 кадров).

И на Nikon d90 можно вешать дешевые объективы типа Nikkor 50 1.8 D.

Обновление от 17 февраля 2011 : бе рите Nikon d7000 ! Это лучшая кропнутая камера мира по мнению Кена Роквелла (статья на английском).

Небольшие пояснения для тех, кто не знает каких-то терминов

Что такое отвертка? Отвертка это такая штука, которая вделана в фотоаппарат. Она умеет крутить автофокус объективов, которые рассчитаны под отвертку. Обычно они стоят существенно дешевле моторных (не отверточных) аналогов. У меня сейчас три объектива, и все под отвертку. Ни одного моторного.

Что такое ресурс затвора? Ресурс затвора это количество снимков, через которое ваш фотоаппарат скончается с высокой вероятностью. Чем он больше, тем лучше.

Обновление от 17 февраля 2011: появился один моторный объектив — Nikkor 70-300VR

Текст статьи обновлён: 10.06.2018

В ноябре 2011 я купил свою первую зеркальную камеру Nikon D5100 KIT 18-55, которой спокойно фотографировал до лета 2013, когда желание сменить штатный объектив на что-нибудь более качественное стало совсем уж непреодолимым. Моей первой линзой на замену КИТу стал телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G, который я взял практически наугад, не понимая особо, в чем разница между разными моделями. Просто исходил из желания: хочу, чтобы можно было птичек качественно издалека снимать. В сегодняшнем обзоре предлагаю оценить более осознанно, в чём плюсы и минусы выбранного варианта, и посмотреть, какие альтернативы для него существуют на рынке.

Прежде чем продолжить, сделаю небольшое пояснение: текст, который вы сейчас читаете, был обновлен 5 апреля 2018 года (первая версия опубликована 4 августа 2013). В феврале 2015 я перешел с кропнутой Nikon D5100 на полнокадровый Nikon D610 – по тегу « » можно найти на сайте большое количество статей со снимками, полученными с данным стеклом в связке с обеими камерами.

Содержание обзора Nikon 70-300 mm f /4.5-5.6 G

1. Введение. Пояснение, почему меня перестало устраивать качество КИТового Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G.
2. Рассуждения на тему, какой объектив можно взять на кропнутую зеркалку в качестве штатника.
3. Примеры фотографий, снятых на любительскую зеркальную фотокамеру Nikon D5100 и рассматриваемый телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G.

1. Зачем фотографу нужен телеобъектив.
2. Обновленный отзыв о телевике Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G.
3. Конкуренты, могущие рассматриваться, как альтернатива данной модели.
4. Заключение к обзору.

1. Почему мне захотелось сменить КИТовый Nikon 18-55 mm f /3.5-5.6G

Когда я фотографировал в одиночку, качество картинки с КИТовой линзы меня полностью устраивало. Но, мы же всегда смотрим, что там происходит у соседа, и, когда я увидел, что получается у друзей, поставивших на Никон Д5100 более качественную оптику, хотелось заплакать.

Так, среди моих знакомых есть девушка, владеющая камерой Никон Д3100, еще более простой, чем моя модель. Недавно она купила себе портретник Никон 50/1,8Г и профессиональный зум Никон 17-55/2,8 – с тех пор большинство её снимков по-другому, нежели «восхитительно», я охарактеризовать не могу. Понятно, что на качество изображения влияет, в первую очередь, умение фотографа построить композицию и работать со светом. Но даже, когда в этом плане у моей знакомой случаются проколы, критиковать её снимки трудно. Ведь технически картинка очень и очень хороша!

Убедиться в том, что мой любительский КРОП Nikon D5100 может выдавать шедевры, если его оснастить хорошими стёклами, мне довелось и до приобретения подругой полтинника: дело в том, что свою камеру я взял в один день с товарищем, в одинаковой комплектации. Месяца через два Михаил решил Эх, как же красиво она рисует, какие глубокие снимки выдает…

Где-то через полгода мой друг решил, что тревел-зум от Сигмы слишком тёмный, и взял подержанный репортажный зум Никон 17-55/2,8. К сожалению, сегодня я не смогу показать примеры фотографий на Никон Д5100 и этот репортажник, но поверьте на слово: данный объектив заслуженно считается лучшим вариантом на КРОП для съемки в путешествии.

Примечание, через несколько месяцев после написания статьи я купил и себе тоже Nikon 17-55 mm f /2.8 G ,

5. Пример съемки концерта на Nikon D5100. Объектив AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка 1/125 сек. Диафрагма 4.5. Фокусное расстояние 80 мм. Чувствительность (ISO) 1600. Вспышка — не сработала.

И еще — крокодилы в зоосаде парка «Nong Nooch» города Паттайя.

В общем, с тех пор, как двое моих друзей-единомышленников сменили штатные объективы на более качественную оптику Nikon 50mm f/1.8G и Nikon 17-55mm f/2.8G (и, конечно, неидеальный, но все же качественный тревел-зум Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 Macro), кадры, снятые на мой Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G, стали казаться тусклыми и невыразительными. И у меня появилась мечта: поставить на мой Nikon D5100 что-нибудь посерьезнее.

2. Что взять на кроп Никон Д5100 в качестве штатника?

Многие начинающие фотолюбители задают себе этот вопрос и не могут найти на него однозначный ответ… Я тоже не могу… Прочитав сотни страниц обсуждений объективов на различных фотографических форумах, я составил для себя список объективов, которые можно было бы использовать в качестве штатного на моем Nikon D5100:

• Nikon 17-55mm f/2.8 – для съемки в отпусках, на каждый день;
• Nikon 16-85mm f/3.5-5.6 – для съемки в путешествиях;
• Sigma 17-50mm f/2.8 – для съемки в самостоятельных путешествиях и на каждый день;
• Tokina AT-X 124 PRO DX II Nikon F – для съемки пейзажей на кропнутую камеру.

В данном списке, по соотношению цена/качества, по мнению большинства фотолюбителей лидирует объектив Nikon 16-85mm f/3.5-5.6. Он неплохо рисует картинку, резкий и имеет удобный диапазон фокусных расстояний. Из минусов – темноват. Именно Никон 16-85/3.5-5.6 я хотел купить Но не судьба: приехал в магазин за день до начала путешествия, а его продали…

Второй вариант – Сигма 17-50/2,8. Очень хорошее стекло, но по отзывам частенько встречается фронт- или бэк- фокус. Нужно внимательно выбирать свой экземпляр при покупке. Подозреваю, что отзывам этим негативным не стоит особо доверять. Ведь на любом форуме вы найдете от силы 10 негативных отзывов, но при объемах продаж в сотни тысяч единиц – наличие десяти бракованных объективов – смешная статистика!.. Но, все равно, я его не купил… 🙂

Однажды я попробовал рассчиатать статистку того, какими фокусными расстояниями я чаще всего пользуюсь в самостоятельных путешествиях во время отпусков. Изучение двух сотен фото из нашего путешествия на арендованной машине по Мексике показало, что примерно 60% всех кадров сняты на фокусном 18мм, немного – на 32 и 48 мм, почти ничего – на 24 мм и немножко – на 55 мм.

Таким образом, совершенно очевидно, что чаще всего в отпуске я фотографирую на широкоугольных фокусных расстояниях и мне, по идее, нужна Токина AT-X 124 PRO DX II Nikon F, считающаяся лучшим пейзажным объективом для кропнутых камер.

Еще один вариант – светосильный зум Никон 17-55/2,8. Конечно, данная оптика – просто мечта, просто лучший репортажник для кропа (а в отпуске очень часто основной жанр съемки – репортаж). Минус Nikon 17-55mm f/2.8 – его цена… И, хотя я мечтаю о том, чтобы в качестве штатного объектива на моем Nikon D5100 стоял великолепный 17-55/2,8, я его пока не купил. И вот почему…

Однажды в магазине я пролистывал какую-то книгу-руководство по цифровой фотографии. Название и автора не помню, так как она меня не особо впечатлила. Мне врезалась в память мысль, которую автор руководства изложил в предисловии: «Если начинающий фотограф хочет, чтобы у него получались неординарные фотографии, то перед тем даже, как начать изучение основ фотодела (композиция, постановка света, передача динамики и объема на фотографии и т.д.) ему следует задуматься о покупке объектива с нестандартными фокусными расстояниями». Подумайте: миллионы фотолюбителей по всему миру покупают себе любительскую зеркальную камеру начального уровня (будь то Nikon D5300 или Canon 700D) с штатным объективом со стандартными фокусными расстояниями 18-55 мм и каждый день снимают сотни миллионов фотографий на этих стандартных фокусных.

Если вы приобретете себе широкоугольник (тот же Tokina AT-X 124 Pro DX II) или длиннофокусный телеобъектив (например, Nikon 55-300), то вы уже выделите свои фото из общего вала обычных фотографий. Недавно я листал электронный журнал, в котором самостоятельные фотопутешественники выкладывают фотоотчеты из своих туров по разным странам мира. Знаете на какой мысли я поймал себя просматривая их фотографии?.. Мне нравятся больше, сильнее цепляют струнки души те фото, которые были сняты на фокусных расстояниях меньше 18 мм и больше 55 мм. То есть, видимо, за 2 года съемок на свой Nikon D5100 с китовым объективом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom мне данный диапазон фокусных расстояний достаточно «приелся».

В результате (не буду вдаваться в подробности процесса поиска и приобретения) я стал счастливым обладателем бывшего в употреблении объектива Nikon AF-S VR 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED). И сейчас я попробую на пальцах на снимках доказать постулаты, перечисленные ранее в этой моей статье:

• Фотографии, сняты на объектив с нестандартным фокусным расстоянием смотрятся более оригинально, чем сфотографированные на KIT 18-55;
• Тушка Nikon D5100, оснащенная объективом более высокого класса, чем штатный Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G показывает просто превосходные результаты;
• Чтобы удовлетворить свои потребности в получении высококачественных фотографий в разных жанрах и условиях, начинающий фотолюбитель, рано или поздно, придет к решении того, что парк стекол должен включать несколько зумов и ряд фиксов.

3. Примеры фоток, снятых на Nikon D5100 в паре с Nikon 70-300 mm f/4,5-5,6G

Одной из причин, побудивших меня открыть вот этот сайт начинающего фотолюбителя и путешественника стала невозможность найти практические рекомендации по съемке натюрмортов при естественном освещении. Нужно сказать, когда я пытался найти примеры фотографий, снятых на Nikon AF-S VR 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED, установленном на мою зеркалку Nikon D5100, то это тоже – не очень простая задача. И сейчас я постараюсь облегчить вам ее решение: вы увидите примеры фото, снятых на этот прекрасный телезум.

На многочисленных форумах, при обсуждении тестов данного объектива, в плюсы ему записывают приятную картинку, отличную резкость в диапазоне фокусных расстояний 70-250 мм, хорошую работу стабилизатора (все фото в обзоре далее сняты с рук, часто при недостаточном освещении). В минусы – то, что он «пылесос» (как и многие телевики), большой вес и слабую светосилу (хотя, за такую цену, слабая светосила – это не недостаток, а компромисс).

Чтобы получить хорошие результаты при съемке телеобъективом Никон 70-300/4.5-5.6, вам придется привыкнуть к использованию высоких значений ISO. Многие фотографии в данном обзоре сняты при ИСО 800-1000 единиц. До покупки этого телевика я на своем Никон Д5100, чаще всего, пользовался ИСО 100-400 единиц, а более высокие значения старался избегать, т.к. боялся появления шумов (глядя на фотки ниже, скажу, что матрица от Nikon D7000, установленная на нашем Nikon D5100, действительно, ведет себя хорошо на высоких ISO, и меня фото при таких значениях светочувствительности вполне устраивают).

3.1. Первые впечатления от объектива Nikon AF-S VR 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED

Выше я упомянул, что свой Nikon AF-S VR 70-300 мм я приобрел на вторичном рынке. На мой вопрос продавцу, почему он продает объектив так дешево, последовал ответ, что внутри достаточно много пыли (пыль я не вижу визуально и, как вы увидите ниже, на снимках ее действие тоже не проявляется), как, впрочем, будет у любого подержанного телевика.

Мы встретились, я прикрутил Никон 70-300/4.5-5.6 к своей тушке Никон Д5100 и сделал несколько тестовых кадров на разных фокусных расстояниях от 70 до 300 мм при различных диафрагмах. Закончив тест объектива, я поехал домой, чтобы на компьютере посмотреть результаты тестирования и, когда увидел на экране монитора фотографии, снятые этим телевиком, я просто ахнул! Это просто новый уровень! Какое боке! Какая резкость! Ни в какое сравнение с мои КИТовым Никон 18-55!

В тот же вечер, как я стал счастливым обладателем Nikon 70-300 mm f/4,5-5,6G, собрал вещички в рюкзак – и в лес, тестировать мой новый телевик на фотоохоте…

Первое разочарование: я пару часов бродил по лесу, по болоту, но так и не смог снять ни одной птички, ни одной зверушки, т.к. они не подпускают к себе… Вот вам урок: лесных птиц нужно снимать из укрытия-засидки! Второе разочарование: угол поля зрения телевика 70-300 на КРОПе сужается до 105-450 мм (эквивалентное фокусное расстояние) — ничего не влезает в кадр! В первый вечер я с трудом смог снять несколько кадров:

Видите на телеобъектив Nikon 70-300 можно снимать почти макро? И какая передача глубины пространства!!!

Вот эти три кадра – всё, что я смог снять на свой новый объектив Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6G в первый вечер испытаний Nikon D5100 в полевых условиях.

Главные выводы: 1) на моем D5100 данный телевик выдает потрясающую картинку; 2) в кадр ничего не влезает; зачем тогда я его купил; 3) нужно покупать новый штатив и фоторюкзак (мой хлипенький трипод такую здоровенную бандуру держит с большим трудом). А рюкзак нужен, т.к. одним телеобъективом я не смогу обойтись, и придется пока пользоваться штатным КИТом: например, при съемках пейзажа потребуется, хотя бы, стандартный 18-55 мм.

Через недельку мой друг попросил поснимать его во время полета в воздушной трубе, и я снова захватил новую оптику, чтобы испытать ей в условиях пасмурного дня.

Чтобы аэротруба на этих кадрах вместилась в кадр на моем кропнутом Nikon D5100 с телевиком Nikon 70-300mm f/4.5-5.6, пришлось отойти на добрые 20-30 метров от объекта съемки. На мой взгляд, телеобъектив дает неплохие результаты и при использовании его в качестве портретника:

Портрет «Жена начинающего фотографа» снят с расстояния почти 18 метров (кроп из центра кадра). Кстати, на данном фото моя супруга держит фотоаппарат Nikon D5100 c объективом Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX (это камера моего друга, о которой я рассказал в начале моего обзора).

Кстати, вот три портрета, снятые на телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G, когда я тестировал его перед покупкой. Можно посмотреть, как линза размывает фон на различных фокусных расстояниях.

Фото 15. Портрет с боке при фокусном расстоянии 195 мм. Параметры съемки: В=1/250 сек, компенсация экспозиции 0 eV; режим съемки «А»; f/5.3; фокусное 195 мм; ISO 400.

Фотография 16. Как получается размыть фон на портрете при съемке на максимальном фокусном. Объектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Время выдержки: 1/200 сек. «А». Диафрагма f/5.6. ФР-300 мм. ISO=400

Вечером мы поехали на озеро. Хотя было ветрено и пасмурно, мне захотелось поснимать сёрфингистов.

Обратите внимание на особенность телеобъективов сжимать пространство. На данном фото сёрф располагается примерно в 100 метрах от камеры, а берег на заднем плане – приблизительно в паре километров. На фотографии же, кажется, что берег сзади – совсем рядом.

На этих же фото видно, что, несмотря на то, что уровень ИСО 1000, качество картинки вполне приемлемо. Как я говорил ранее, низкий уровень шумов – положительная сторона матрицы Nikon D5100, устанавливаемой от старшего брата, Nikon D7000.

В своем тесте я совсем позабыл информировать вас о том, что между съемками гусениц на болоте в первый день и фотографированием парусников на озере у меня был еще один поход в лес с целью фотоохоты на пернатых. И в тот раз я вообще не смог близко подобраться хоть к одной птичке и ничего не снял. Поэтому вечером пришлось отыграться на дворовых воробьях и голубе.

Ну, а вот на этом снимке можно посмотреть, какие натюрморты получаются при съемке на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300 мм при естественном освещении из окна.

И, для сравнения, посмотрите натюрморт, снятый на Nikon D5100 KIT 18-55. Единственное, что данный снимок фотографировался с освещением от двух больших окон (как-нибудь я напишу статью о съемке этого натюрморта и постановке света), а кадр выше получен с освещением из маленького оконца в бане (тоже планирую написать статью по постановке света при съемке натюрморта с полевыми цветами).

Еще через недельку я снова выбрался в лес, но испортилась погода, все небо затянуло тучами, и только на небольшой промежуток времени выглянуло солнышко и устроило такое вот светопреставление.

На данном фото также хорошо видна особенность телеобъективов сжимать расстояние. Видите, какими близкими кажутся облака?

Друзья, наличие телевика в вашем парке объективов не дает вам покоя: снова и снова вы пытаетесь пофотоохотиться в свободное время. В солнечный погожий денек я выбрался в лес и, опять же, не смог «подстрелить» ни одной птички. Так хорошо, что хоть шмели не боялись начинающего фотоохотника! 🙂

Примечание. В разделе «Фотодело» можно найти обзор полнокадровой зеркалки Nikon D800 с примерами фотографий, снятыми с использованием разных объективов. Так вот, в комментариях к ней владелец обратил внимание на такое явление, как “focus breathing”: уменьшение (иногда значительное) фокусного расстояния при съемке на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). Оказывается, фокусное расстояние, указанное на корпусе объектива – та величина, что замеряется при фокусировке на бесконечность, и чем ближе объект съемки, тем оно меньше (у некоторых моделей). Самый известный и вопиющий случай – профессиональный и дорогой телевик Nikon 70-200 F/2.8 VR II, который на МДФ имеет всего лишь около 134 мм, вместо заявленных 200 мм.

В частности, сфотографировать стрекозу, как на снимке выше, при использовании телеобъектива Nikon 70-200 F/2.8 VR II не получится, поскольку при реальном фокусном 134 мм с этого расстояния она будет значительно мельче. Похожая ситуация и с ультразумами типа Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR или Nikon 18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX…

Думаю, кроме всего прочего, данный обзор объектива Nikon 70-300 mm f/4,5-5,6G отлично показывает, насколько важно в фотографии поймать правильный свет. Вот, выше было показано пять фотографий, снятых при солнечном свете, и, думаю, что результат сразу бросается в глаза. А вот фотография при облачной погоде.

26. Пример фотографии, снятой на телеобъектив Никон 70-300/4,5-5,6 в пасмурную погоду. Камера — Никон Д5100.

Согласитесь, разница в качестве восприятия изображения сразу бросается в глаза? А вот пример съемки телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 уже совсем в сумерках…

Фотография 27. Отличный стабилизатор объектива Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G позволяет получить картинку хорошего качества даже при съемке с рук в условиях сумерек. Тушка — Nikon D5100.

3.2. Мое мнение о качестве фотографий пары Nikon D5100 и объектива Nikon 70-300 mm f/4,5-5,6G

Что же, вы прочитали мой обзор о качестве фотографий, полученных связкой камеры Nikon D5100 и телеобъектива Nikkor AF-S VR 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED, и, наверное, хотите узнать мое мнение? Попользовавшись уже в течение месяца этим замечательным стеклом, могу сказать следующее:

1. 1. Качество картинки, которое выдает Никон 70-300/4,5-5,6 на тушке Никон Д5100. Посмотрите на мои фотографии, сделанные до сегодняшнего дня – все они сняты на штатный объектив Nikon 18-55/3.5-5.6. Думаю, что споров не будет – мой новый телевик выдает картинку на голову выше, чем КИТовая линза. И теперь я точно знаю, что при первой возможности поменяю штатный 18-55 на более качественный объектив. Мне кажется, мой сегодняшний тест телеобъектива от Nikon доказал постулат о том, что дешевая тушка с дорогим стеклом покажет отличные результаты (думаю, что фотки будут лучше, чем на дорогой камере с дешевым объективом). Т.е. начинающему фотолюбителю следует ориентироваться на такую комбинацию: дешевая тушка + качественный объектив (если бюджет ограничен).
   2. Надеюсь, вам, как и мне, бросилось в глаза, что фотографии на фокусных расстояниях, отличных от КИТовых 18-55, смотрятся интереснее.
   3. В начале своего отчета я упомянул, что объектив стоил довольно дешево (7000 рублей у перекупщика), потому что внутри него много пыли. Бывалые фотографы утверждают, что пыль почти не влияет на качество картинки. Конечно, мне не приходилось снимать новым телеобъективом Nikon 70-300 mm f/4,5-5,6G, но мой пыльный старичок меня на сегодняшний день вполне устраивает. Влияния пыли я пока не замечал.

Фото 28. Где пыль? 🙂 Какой телеобъектив купить для кропнутой зеркальной камеры.

1. • Как и многие другие владельцы данного телеобъектива, я считаю, что у него очень хорошо работает стабилизатор. Вы видели, что многие фотографии в данном обзоре объектива Nikkor AF-S VR 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED в связке с Nikon D5100 сняты в пасмурное и вечернее время с рук. И качество фотографий получается вполне приемлемым.

В заключение хочу сказать, что поскольку теперь я уже совсем не хочу снимать на КИТ Никон 18-55/3.5-5.6, то мой идеальный набор объективов на все случаи жизни для КРОПа выглядит так:

• Nikon 17-55mm f/2.8 – в отпуск и на каждый день;
• Tokina AT-X 124 PRO DX II Nikon F – пейзажи;
• Nikon 70-300 mm f/4,5-5,6G – фотоохота, съемки на сафари (только представьте, какие фотографии я мог привезти из моей самостоятельной поездки на сафари в национальный парк Яла на Шри-Ланке если бы на тот момент у меня был этот телеобъектив);
• Фиксы 35/1.8 G и 50/1.8 G – съемка портретов;

4. Для чего фотографы используют телеобъективы

Текст выше написан в 2013 году, всё, что ниже – в 2018. Во-первых, хочу сказать, что за 5 лет компания «Никон» не сделала революции в производстве матриц, и, на сегодняшний день, модель Nikon D5100 является одним из лучших вариантов для приобретения первого фотоаппарата. Согласно измерений сайта DxOmark, по рабочему ИСО (Low-light ISO), динамическому диапазону и цветопередаче она не сильно проигрывает в разы более дорогой, современной Nikon D5500. И, если стоит выбор между новинкой с КИТовым объективом или D5100 с качественной оптикой, то я голосую за второй вариант.

Во-вторых, в камере Никон Д5100 система автофокуса включает лишь 9 точек фокусировки, что не очень удобно. Конечно, в течение 3-х лет я снимал с этим фотоаппаратом и был доволен, но, перейдя на полный кадр Никон Д610 с его 39-ю точками, оценил, насколько они важны: нерезких из-за промаха АФ кадров на D610 практически не бывает (на D5100 случаются). Поэтому, как вариант, можно рассматривать Никон Д7000 с такой же матрицей, но с более продвинутой системой управления и автофокуса.

В-третьих, объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 по качеству картинки довольно неплохой. Если научиться правильно обрабатывать снимки в редакторе «Lightroom» или «Photoshop», можно получать результаты, которые вполне удовлетворят многих фотолюбителей. Долгое время, учитывая его невысокую стоимость, на страницах блога, когда меня спрашивали, какой штатник выбрать на кропнутую зеркалку, я советовал именно эту модель. Но, попробовав поснимать на Canon 600D KIT 18-135mm f/3.5-5.6, сочетающий в себе не только широкоугольник и объектив с нормальными фокусными, но и телевик, пришел к выводу, что лучше переплатить немного и на КРОПнутый Nikon взять в качестве КИТа Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G.

Варианты Nikon 18-140mm f/3.5-5.6 или Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 не предлагаю, так как стоят они дороже, и фотолюбитель должен осознанно понимать, что он приобретет, и что потеряет, купив данные линзы. Если бюжет ограничен, лучше потренироваться на 18-55 или 18-105.

Чем КИТовый объектив плох? В первую очередь, тем, что он тёмный. Например, в ситуации, когда на Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 нам придется при f/5.6 выставить ISO 6400, на Nikon 17-55mm f/2.8 будет достаточно снимать при f/2.8 на более-менее приемлемых ISO 1600, а на Nikon 50mm f/1.4G при f/1.4 — и вовсе получится настроить ISO 400, чтобы обеспечить ту же выдержку. Каждому опытному фотолюбителю известно, что для кропнутых камер Никон и Кэнон более-менее рабочими являются 1000-1600 единиц.

Прежде чем двигаться дальше, предлагаю прочитать фотоуроки для новичков, объясняющие, зачем фотографам нужны светосильные объективы, для чего используется ширик и телевик, как пользоваться этими специфическими типами линз. Когда прочитаете эти статьи, станет понятнее, нужен ли вам Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 и стоит ли переплачивать за более дорогие версии.

5. Отзыв об использовании телеобъектива Никон 70-300/4,5-5,6 на КРОПе и на полном кадре

В корпусе Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G установлены 2 элемента из низко-дисперсионного стекла (ED, extra low dispersion glass), снижающих хроматические аберрации, а значит, повышающих чёткость картинки. И на кропнутой зеркалке Nikon D5100, и на полном кадре Nikon D610, на который я перешел в феврале 2015, на фокусных расстояниях 70-230 мм объектив выдает очень качественную картинку. В диапазоне 230-300 мм начинает мылить, поэтому можно считать, что их у вас просто нет.

В телеобъективе Никон 70-300/4,5-5,6 имеется возможность включить стабилизатор в одном из двух режимов: нормальный (когда фотограф остается неподвижным) и активный (например, когда вы снимаете, находясь в движущемся автомобиле). Работа стаба меня полностью устраивает.

Большим плюсом данной модели считаю относительно небольшие габариты и вес. Да, с покупкой Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G мне пришлось сменить фотосумку на более вместительный фоторюкзак, но в сравнении со светосильным телезумом Nikon 70-200mm f/2.8G, который я приобрел в декабре 2016, тёмный собрат – дюймовочка и пушинка ().

30. Сравнение размеров объективов для зеркалок. А — Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 vs Nikon 70-200mm f/2.8. Б — камера Nikon D5100 со светосильным репортажником Nikon 17-55mm f/2.8G. В — с телевиком 70-300/4,5-5,6. Г — со светосильным телеобъективом Nikon 70-200mm f/2.8G и экстендером Nikon TC-14E II.

Для тех фотографов, кто в будущем планирует сменить КРОПнутую тушку на полнокадровую, немаловажным фактором при выборе телевика будет то, что Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G выпускается под фуллфрейм – не придется сразу же тратиться на смену объектива.

В общем, если вы ищете относительно недорогой телеобъектив, которым можно снимать приличные фотографии для любительского фотоальбома, альтернативы Никон 70-300/4,5-5,6 я не вижу, и от всей души его рекомендую. Правда, и минусы у данной модели тоже имеются, но о них мы поговорим ниже.

6. Конкуренты Nikon 70-300 mm f /4.5-5.6 G. Какой телеобъектив купить

В статье о том, что я снимаю широкоугольным объективом, а что телевиком, по ссылке выше, я поделился главным своим заблуждением: раньше я считал, что объектив с большими фокусными расстояниями нужен только, чтобы приближать удаленные объекты, но на практике оказалось, что чаще он нужен, чтобы сжать перспективу. Вы берете Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G и отходите с ним как можно дальше от объекта съемки, установив максимальное фокусное расстояние — получаете картинку, где и передний план, и задний – одинаково огромные (сжатая перспектива).

В качестве отступления: ширик нужен тоже не для того, чтобы в кадр вместить как побольше объектов; он требуется, чтобы подойти как можно ближе, и тогда передний план будет крупным, а задний – очень мелким (растянутая перспектива).

Таким образом, телеобъектив может быть использован, когда требуется фотографировать следующие сюжеты.

1. Нужно приблизить отдаленные объекты. Примеры: съемка спортивных соревнований, фотоохота на диких животных.
2. Съемка людей издалека, чтобы они тебя не заметили. Примеры: стрит-фото, дети, играющие на детской площадке перед домом. Правда, я лично считаю, что данные жанры лучше снимать шириком – более затягивающее изображение получается.
3. Фотографирование портретов с размытым фоном. Мы знаем, что Телевик с ФР=200 мм отлично размывает задний план «в хлам».
4. Макросъемка. Модель Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G для макро не очень подходит из-за довольно большой МДФ (минимальная дистанция фокусировки), но я умудрялся фотографировать и змей, и пауков, к которым близко подходить не очень хочется.
5. Изолирование главного объекта. Представьте, на митинге в толпе вы видите интересно одетого персонажа. Вы можете снять его на телевик, чтобы другие люди не отвлекали взгляд зрителя от главного.
6. Передача масштабов объектов в кадре. Мой любимый прием. Пример: вы приехали в незнакомый город и увидели огромный памятник. Как показать зрителю, что он очень большой? Отходите от него подальше и снимаете на большом фокусном расстоянии. Ну, то о чем мы говорили выше: сжимаем перспективу.

Исходя из перечисленных сюжетов, для съемки которых может понадобиться телеобъектив, всех конкурентов Никон 70-300/4,5-5,6 разделим на четыре группы:

• Телевики с невысокой ценой и сходными характеристиками.
• Объективы среднего ценового диапазона.
• Профессиональные светосильные телезумы.
• Телеобъективы с большим диапазоном фокусных расстояний.

6.1. Дешевые альтернативы Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G

В данный раздел предлагаю включить, например, следующие модели, выпускаемые компанией «Никон» и сторонними производителями:

1. Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S;
2. Nikon 70-300mm f/4.5-6.3G ED AF-P DX;
3. Nikon 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR AF-P Nikkor;
4. Tamron LD DI AF 70-300mm 1:4-5.6 Tele-Macro (1:2) A17;
5. Tamron SP AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD A005;
6. Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro DG;
7. Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 DG MACRO;

К недостаткам телеобъективов Nikon, перечисленных в этом списке, я бы отнес то, что они предназначены для КРОПнутых камер.

Примечание. Поймите правильно: я имел опыт только съемки на мой Никон 70-300/4,5-5,6 и на Никон 70-200/2.8, поэтому мои размышления нельзя принимать за чистую монету, я просто пытаюсь немного анализировать.

Версию Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G часто ругают за очень низкую скорость фокусировки. Неродные объективы Tamron и Sigma могут иметь отличного качества изображение, но Имейте это ввиду, делая свой выбор.

Основная самая слабая черта всех перечисленных моделей, включая Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G – их низкая светосила. Профессионалам часто приходится снимать в условиях недостаточного освещения (например, спортивные соревнования в зале или фотоохота в режимное время), и для получения качественной картинки они открывают диафрагму, чтобы не слишком повышать ISO. Тёмные телевики с диафрагмой f/5.6 (или, того хуже, f/6.3) заставят фотографировать при очень высокой светочувствительности (см. урок про светосильную оптику по ссылке выше).

Именно по причине низкой светосилы я бы отнес Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G и его конкурентов из первой группы к любительской оптике: профи вытащить качественную картинку при плохом свете трудно, а любители часто фотографируют днем, когда проблема высокого ISO не стоит так остро.

6.2. Что можно взять взамен Nikon 70-300 mm f /4.5-5.6 G в среднем ценовом диапазоне

В эту категорию, по моей версии, попадают родной полусветосильный Nikon 70-200mm f/4G ED VR AF-S и неродные объективы Tamron SP AF 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM.

Как фотограф, перешедший с Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G на светосильный телезум Nikon 70-200mm f/2.8G, скажу, что выбор между перечисленными тремя вариантами непростой. Огромное преимущество Никон 70-200/4 – малые габариты и вес при отличном качестве изображения (на уровне более дорогой версии Никон 70-200/2,8), и при несколько большей светосиле.

Телезумы Tamron 70-200mm f/2.8 и Sigma 70-200mm f/2.8 выигрывают по возможности снимать в условиях недостаточной освещенности, и по красоте боке, но гигантская масса 70-200/2,8 меня смущает даже после года владения… Прежде чем сделать выбор в пользу этой версии, сходите в магазин, подержите в руках, и только после этого принимайте решение.

Если сравнивать Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor и Nikon 70-200mm f/4G ED VR AF-S, то у второго мы имеем рабочие 200 мм фокусного расстояния против 230 мм у первого. При этом владелец версии 70-200/4 может докупить телеконвертер Nikon TC-14E II, если ему не хватает приближения, и получить объектив 98-280/5.6, и эти 280 мм будут рабочими!

Таким образом, если бы я выбирал себе телеобъектив сейчас, остановить выбор было бы непросто:

• Никон 70-300/4,5-5,6 – относительно легкий, небольшой, но недостаточно светлый.
• Никон 70-200/4 – имеет очень качественную картинку, но цена кусается и светосила – ни туда, ни сюда.
• Тамрон 70-200/2,8 и Сигма 70-200/2,8 – классные объективы с рисунком и боке, но вес и цена заставляют голосить мою шею и руки.

6.3. Дорогая альтернатива для Nikon 70-300 mm f /4.5-5.6G

Тут всё ясно: речь идет об объективе Nikon 70-200mm f/2.8G. По ссылке выше вы читали первый отзыв о своём приобретении: выбор я остановил в пользу светосилы и качества изображения, но, попользовавшись им, шокирован массой и размерами. Пришлось

Еще раз про светосилу. Данное фото, если бы на Никон Д5100 и Никон 70-200/2,8 я прицепил телеконвертер Никон ТС-14 Е2, снижающий светосилу с f/2.8 до f/4.0, пришлось бы фотографировать при ISO, приблизительно, 850 единиц. Если заменить телевик на более темный Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G, то при f/5.6 придется выставить уже ISO 1600 единиц. При съемке на новую модель телевика Nikon 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR для КРОПа с его диафрагменным числом f/6.3 на открытой — ISO 2000. См. по ссылке выше статью, зачем фотографам светосильная оптика.

6.4. Телеобъективы с большим фокусным расстоянием, как вариант вместо Никон 70-300/4,5-5,6

Первые три альтернативы мы рассматривали с точки зрения похожего диапазона фокусных расстояний и руководствовались светосилой. Другой подход к выбору телевика базируется на его способности сжимать перспективу. Мы никогда не сможем получить на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G при 300 мм фокусного расстояния такой же впечатляющий кадр с огромным самолётом “Airbus А380”, загораживающим собой все здание аэровокзала, как на 600 мм ().

Для таких эффектных кадров предлагаю рассмотреть следующих конкурентов:

• Nikon 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF Zoom-Nikkor.
• Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR AF-S Nikkor (относительно невысокая цена, резкий на всех фокусных).
• Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD (A011) или Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 (A022).
• Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Contemporary или Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports.

Прямо скажем, купить такой тяжелый объектив будут готовы те фотографы, кто чётко понимает, чего с ним добьется: тут либо приближение очень удаленных объектов, либо все та же пресловутая игра с перспективой. Обычный человек таскать на себе такой вес не готов.

Преимущества сверхтелевиков: приближение и очень сильное сжатие перспективы. Недостатки – слабая светосила. Посмотрим, какое ISO придется установить, чтобы снять в сумерках утреннего леса крадущуюся лисицу на f/6.3…

Судя по отзывам, у Никон 80-400/4.5-5.6 вполне рабочий диапазон фокусных расстояний вплоть до 400 мм. У Тамрон и Сигма – до 500 мм. Одну из самых качественных картинок выдает Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR AF-S Nikkor при отличной работе автофокуса и возможностью прикрутить телеконвертер без потери качества картинки. Знаю, что смотреть примеры фото на видео — моветон, но все же выложу здесь видео, где демонстрируются примеры снимков на этот телезум и профессиональную кропнутую камеру Nikon D500.

По качеству картинки супертелевик Nikon 200-500mm f/5.6 уступает только Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports. Вот примеры видео, снятого на этот зум + Nikon D7100.

7. Заключение к обзору Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G

На этом отзыв с примерами фото на КРОПнутый Nikon D5100 и телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G заканчиваю. Как уже говорил, в блоге можно найти множество статей с примерами съемки на эту линзу в различных ситуациях. Считаю, что для тех фотолюбителей, у кого денег в обрез, альтернативы данной линзе фактически и не существует. Более состоятельные фотолюбители могут себя помучить, рассматривая светосильные варианты. Ну и, когда вы ищете ответ, на вопрос, какой телеобъектив купить, не забывайте про старые версии. Например, Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S многие владельцы хвалят (но тут еще нужно смотреть, есть ли в вашей камере отвертка).

Удачных вам фотографий, други мои! Надеюсь, мой отзыв и рассуждения об альтернативных вариантах кому-то помогут сделать правильный выбор.

Зеркальная камера начального уровня. Выпускалась с 2010 года, как очередной апгрейд начальной линейки зеркалок Nikon, и пришла на смену Nikon D3000. В 2012 году была заменена фотоаппаратом Nikon D3200.

Основные характеристики фотоаппарата Nikon D3100

Размеры (ШхВхГ): 124×96×74,5 мм
Вес (без объектива): 500 г

Тип матрицы: CMOS
Кол-во мегапикселей: 14,2
Размер матрицы: 23.6 x 15.6 мм
Кроп фактор: 1,5

Видоискатель: пентапризма, угол охвата 95%
Диапазон выдержек: 1/4000 ­­– 30 с с шагом 1/3 EV, Bulb
Количество точек фокусировки: 11
Режимы фокусировки: AF-S, AF-C, M
Скорость съемки: 3 к/с
Чувствительность ISO: 100-6400, Auto

Динамический диапазон матрицы: 11.3 Evs (по версии dxomark.com)
Максимальный размер фото: 4608 x 3072 px

Максимальный размер видео: Full HD 1920x1080 px
Формат записи видео: MOV
Скорость видео, кадр/сек: 25, 24 (PAL), 30 (NTSC)

LCD-экран: 3" (разрешение 230 000 точек).
Питание: Li-Ion аккумулятор EN-EL14 (7.4 В, 1080 мА-ч)

Эргономика и функционал фотоаппарата Nikon D3100

Фотоаппарат имеет компактный дизайн. На время выпуска это была самая легкая и компактная зеркалка от Nikon. Дальнейшие модели этой линейки переняли от нее дизайн и габариты.

Корпус сделан из рельефного пластика.

Фотоаппарат хорошо ложится в руку. Рукоятка прорезинена. Некоторым фотографам кажется не совсем удобным хват, из-за маленькой рукоятки, но лично я не испытываю неудобство при съемке, даже большими и тяжелыми объективами.

Благодаря своим размерам, фотоаппарат удобен для постоянного ношения в сумке.

Вверху рукоятки под указательный палец размещена кнопка спуска затвора. Под ней две кнопки: Info и кнопка поправки экспозиции.

Сверху справа размещен стандартный диск переключения таких режимов съемки: Auto, M, A, S, P и сюжетных программ. Под диском справа - рычажок режимов съемки: стандартная (S), серийная, с задержкой по времени и тихая (Q).

В режиме серийной съемки можно непрерывно снимать кадры со скоростью 3 кадра в секунду.

Задержку времени можно задавать 2 с и 10 с.

В режиме тихой съемки фотоаппарат снимает чуть тише, чем в обычном, но шум все равно есть. Технически происходит переход в режим LiveView и оттуда снимается. Поэтому шум такой же как при съемке в LiveView.

Вид Nikon D3100 с наглазником Tenpa

Сзади расположен 3 дюймовый ЖК дисплей с разрешением 230 000 точек разрешение слабоватое по сравнению со старшими моделями.

Справа вверху под большой палец размещен диск управления, кнопка блокировки AE-L и AF-L, рычажок перехода в режим LiveView и на нем же кнопка записи видео.

Ниже, кнопки курсора и кнопка ОК. Кнопка удаления фото.

Слева от дисплея размещены 5 кнопок: просмотра фото/видео, меню, уменьшение при просмотре фото, увеличение при просмотре, кнопка Info.

Слева на корпусе, под левую руку размещены кнопка активации внутренней вспышки и кнопка Fn. Под резинкой размещены разъемы: GPS, miniUSB, HDMI, AV выход.

Сверху имеется горячий башмак для установки внешней вспышки. Снизу - гнездо для крепления к штативу.

В рукоятке размещена батарея.

Справа - отсек для карточки.

Я активно пользуюсь фотоаппаратом уже больше 4 лет (это видно по фотографиях). Рельефный пластик местами стал гладким, надписи на кнопках стерлись, резинки немного повздувались. Но функционально фотоаппарат отлично работает.

Матрица Nikon D3100

Фотоаппарат оснащен 14 мегапиксельным APS-C CMOS сенсором. Максимальный размер фотографий 4608 x 3072 px. Это размер формата А3 с разрешением 300 dpi.

Матрица у Nikon D3100 меньше, чем у старших моделей и , но я большой разницы не наблюдаю. Все три фотоаппарата выдают практически одинаковое качество съемки. Единственно, что балланс белого у Nikon D3100 отличается, мне он показался теплее, чем у Nikon D7000 и нравится больше, но это субъективно. Может потому что никоном D3100 я снимаю чаще.

Как и у других зеркалок такого класса, диапазон ISO регулируется с частотой в 1 стоп: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Такой гибкости регулировки ISO маловато для серьезной работы.

Я стараюсь не задирать ISO выше значения 800. Далее детализация съедается шумами. Но даже при ISO 3200 камера ведет себя достойно. Тут уже как есть, иногда лучше снять фотографии с шумами, чем не снять вообще.

Видеосъемка на фотоаппарат Nikon D3100

Фотоаппарат может снимать видео в формате Full HD (максимальный размер 1920x1080 px). Я часто использую съемку видео для домашнего архива, для этих целей функций видео достаточно.

Качество видео, как и качество фото больше зависит от освещения сцены и от объектива. Конечно D3100 не конкурент профессиональным видеокамерам, и продвинутым зеркалкам Canon, таких как Canon 5D mark II, но качество видео достаточное для своего класса.

Ниже пример видео, снятого на ISO 3200, можно увидеть уровень шумов. А также оценить качество звука, который записывает внутренний микрофон.

Видео снято с рук объективом на f/ 2.8.

Жаль конечно, что нет возможности подключать внешний микрофон, эта возможность есть только начиная с камеры Nikon D7000.

Совместимость Nikon D3100 с объективами

На Nikon D3100 будут будут работать автофокусные объективы для системы Nikon F, только те, которые имеют встроенный мотор. Старые автофокусные объективы (под отвертку), из-за отсутствия встроенного мотора, будут работать только в режиме автоматического замера экспозиции, при этом автофокус работать не будет.

В режиме М , будут работать любые мануальные объективы, но важно, чтобы их рабочий отрезок подходил под систему Nikon F. Например, в объективах системы М42, установленных на фотоаппарат с помощью переходника M42-Nikon фокусировка будет возможна только на пару метров, бесконечности не будет. Объективы системы Nikon F, будут полноценно работать, с автоматической предустановкой диафрагмы.

Батарея Nikon D3100

Фотоаппарат оснащен Li-On батареей EN-EL14 7.4V 1050 mAh. Заряда батареи хватает примерно на 1000 кадров в обычных условиях съемки. Такая же батарея идет в фотоаппаратах D5100, D3200, .

Примеры фотографий, снятых фотоаппаратом Nikon D3100

Большинство примеров сняты родными объективами Nikon. Экспорт из RAW, с минимальными корректировками.

Личный опыт

Я купил Nikon D3100 в 2011 году, как замену более продвинутому по функционалу, но устаревшему . На то время качество снимков меня впечатлили, они были сочнее и ярче, по сравнению со снимками от Nikon D70s, CMOS матрица все же существенно отличается от CCD. Но в то же время я ощутил и неудобства в работе, мне нехватало многих функций, которые были в предыдущей камере.

Как любитель мануальных объективов, я активно использую фотоаппарат в связке с ними. При этом отсутствие автоматического экспозамера, как в старших моделях меня ничуть не смущает. Это скорее дело привычки. Наоборот работа с мануальными объективами с ручными настройками выдержки, диафрагмы, ISO научили меня лучше понимать как влияют эти значения на экспозицию.

Кстати, большинство примеров в моих обзорах мануальных объективов сняты именно этим фотоаппаратом.

Чего б хотелось от этой камеры, так это встроенного мотора, для использования старых автофокусных объективов и более плавной регулировки ISO. Но, увы, за все нужно платить, более плавная регулировка ISO доступна уже в линейке фотоаппаратов Nikon D5100 и далее, а встроенный мотор только в Nikon D7000 и далее.

Выводы

Хороший зеркальный фотоаппарат начального уровня. Сейчас снят с производства, но качеством фотографий не так уж и проигрывает более новым моделям. Наоборот, из за меньшего размера фотографий их легче обрабатывать и хранить.

Nikon D3100 - логическое развитие зеркальной камеры D3000, которая засчет простоты в использовании и доступной цены стала популярна среди фотолюбителей и начинающих фотографов.

Типичная камера для начинающего фотолюбителя: удобная, простая, недорогая. Да, и я не ошибся, это камера именно для начинающего фотолюбителя, потому, что для “продвинутого” Nikon готовит зеркалку Nikon D7000, которая вот-вот появится на рынке.

Но Nikon D7000 только едет к нам, а D3100 есть уже сейчас и готов радовать своим функционалом.

Итак, что интересного Nikon предлагает покупателям с камерой D3100:

• 14.2 Мп CMOS сенсор формата DX
• Система обработки изображений EXPEED 2
• Широкий диапазон значений ISO (100-3200), раширяемый до 12800
• 11 точек автофокуса
• 3″ дисплей
• Режим помощи по съемке GUIDE
• Съемка видео D-movie: full HD (1920 x 1080)
• Live View
• Функция распознования лиц, до 35 человек в кадре.
• Карты памяти SD/SDHC/SDXC

Все остальные параметры вполне стандартны и знакомы нам по другим камерам этого класса.

Внешний вид

Внешне камера выполнена в стиле любительских зеркалок Nikon. Все инструменты управления расположены удобно и интуитивно понятно. Отдельное спасибо Никону за кнопку управление режимом Live View - очень простое и удобное решение.

В целом дизайн камеры совершенно “стандартно-никоновский”.

Видоискатель

Видоискатель у Nikon D3100 небольшой, как и у любой камеры этого класса. Но это не критично, если вы снимаете с использованием автофокуса. При ручной фокусировке лучше использовать дисплей, так как от работы с маленьким видоискателем быстро устают глаза.

ЖК дисплей

Nikon D3100 имеет TFT дисплей с диагональю 3 дюйма (7,5 см) и разрешением 230 тыс точек. Есть регулировка яркости.

У экрана D3100 есть один недостаток. На дисплее Nikon D3100 все фотографии выглядят очень ярко и насыщенно, они кажутся более контрастными, чем на самом деле. И дело не в настройках контрастности, яркости экрана или обработки внутрикамерной конвертации RAW-файлов - просто экран D3100 показывает фотографии несколько лучше, чем они есть на самом деле. Конечно, это не критично, но, при съемке нужно учитывать эту особенность экрана камеры.

http://nikon.com - примеры, снятые умельцами для компании Никон.

А на youtube можно найти массу примеров того, как Nikon D3100 снимает видео.

Итог

• Хорошая, для камеры начального уровня, работа автофокуса и экспозамера.
• Приятный режим помощи по съемке GUIDE.
• Отличная эргономика камеры и удобное управление.
• Запись качественного FullHD видео с возможностью автофокусировки во время съемки.
• Nikon D3100 – первая зеркальная камера, которая позволяет убрать “моргание”, в настройках меняется частота обновления экрана – 50 или 60 Герц.

• Не поворотный экран.
• Отсутствует возможность брекетинга экспозиции и брекетинга баланса белого.
• Отсутствие мотора автофокуса.

Nikon D3100 — отличная камера для своего класса по совершенно адекватной цене.
От D3100 вы получите все, что может предложить современная зеркалка начального уровня: качественную картинку, съемку FullHD видео, хорошую работу всех систем камеры, а так же несколько приятных бонусов в виде удобного управления и “умного” помощника по съемке GUIDE.