Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.

К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.

В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов - софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.

Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.

Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

1. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View.
2. Настройки ISO - минимальные для вашей камеры (ISO 50 - 200)
3. Формат съемки - RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
4. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 - F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила - сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы , необходимой для ее получения. Пробную "пристрелку" для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки , диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете - постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света , то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света - моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью - матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света - рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье . Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

1. Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
2. Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
3. Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
4. Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса - можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
5. Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
6. Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Сам процесс фотографирования неживых объектов отличается от фотосессии с моделью и создания портретов . Предметная фотосъемка проходит размереннее, спокойнее. Согласитесь, яблоко не будет приставать к вам с просьбой показать полученные снимки, не будет вредничать. Вы можете сами расположить объект, как считаете нужным, подобрав фон и освещение на свой вкус. Здесь не стоит торопиться. Помните одну истину, какой бы банальной она вам ни показалась: нет ничего сложного в том, чтобы фотографировать красиво. Достаточно выполнить ряд нехитрых действий и не спешить.

Во-первых, рассмотрите вещь, которую вам нужно сфотографировать. Выберите в ней самое яркое качество, которое непременно нужно подчеркнуть. Что это: цвет, фактура, форма? Только продумав акценты, берите в руки камеру.

Немного о помещении

Бывает, что съемка проходит вечером, ночью или в пасмурный день, и тогда без дополнительной подсветки не обойтись. А еще осветительные приборы и отражатели позволяют убирать нежелательные тени, которые неизбежно возникают при ярком солнечном свете.

Поговорим подробнее о различных моментах, которые касаются освещения.

Регулируем баланс белого

Выдохните: на самом деле, это очень просто. Все, что вам нужно, – дать фотоаппарату указание, какой свет вы используете в кадре. Вариантов здесь немного: яркий дневной свет, пасмурно, лампочка накаливания или люминесцентная лампа.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Камера может подбирать баланс белого и автоматически, но слепо доверять ей в этом вопросе нельзя. Техника часто ошибается, и тогда ваши снимки приобретают нежелательные оттенки: синий, желтый, красный. Если вовремя не подправить баланс, придется долго возиться в фоторедакторе и выравнивать тон. Уж лучше потратить секунду на ручную настройку камеры, не так ли?

Управляем резкостью теней

Слишком отчетливые тени нравятся далеко не всем фотографам. Если вы из числа тех, кто любит мягкий рассеянный свет , воспользуйтесь обычной салфеткой, поместив ее между лампой и предметом. Но не забывайте, что это пожароопасно! Салфетки нужно менять почаще, чтобы они не успевали перегреться или, не ровен час, воспламениться.

Что такое лайткуб и как им пользоваться?

Предметная съемка – дело хлопотное. Фоны , предметный стол, куча осветительных приборов... Многим начинающим фотографам это кажется слишком сложным. Поэтому они предпочитают купить лайткуб и не мучиться.

Лайткуб (или лайтбокс, или еще проще – «домик») – это упругий каркас, который обшит белой тканью-фоном. Обычно эта конструкция бывает складной.

Цель лайтбокса – помочь фотографу легко и быстро получить сносное освещение даже вне студии. «Домик» избавляет от необходимости долго подготавливать место для съемки, возиться с массой оборудования.

Как он работает? Внутрь короба помещается объект съемки. Камеру можно просунуть в отверстие, а можно просто убрать переднюю загородку. Но работать в таком «домике» тесно и неудобно. Снаружи фотографу почти ничего не видно.

Предметная фотосъемка в лайтбоксе – это вариант, что называется, «дешево и сердито». Если вы ищете недорогое решение и не предъявляете к качеству снимков слишком строгих требований, то попробовать это изобретение можно, почему и нет.

Фотограф: Дмитрий Елисеев.

Но постоянно снимать с помощью лайткуба вам вряд ли захочется. Этот вариант годится на один-два раза. Тому, кто намерен далее расти в профессиональном плане, очень скоро потребуется полноценное рабочее место. Ведь лайтбокс ограничивает творческие возможности фотографа и существенно снижает качество снимков.

Нужна ли вспышка?

Опытные фотографы советуют отключить вспышку и не мучиться. Дело в том, что встроенная вспышка почти всегда сделана ужасно и может погубить все ваши старания. Да и пользоваться ей правильно нужно уметь, а это, к сожалению, весьма трудная наука. Так что лучше уж заняться вопросами качественного освещения объекта, чтобы никакая вспышка вам не понадобилась. Вот увидите, что без нее получается естественнее.

Выбираем фон

Чтобы сфотографировать устойчивый предмет, который не нужно чем-либо крепить, в качестве фона подойдет какой угодно материал. Но удобнее всего будет, если вы заранее запасетесь листами, имеющими разный цвет, фактуру и размер.

Фон может быть выполнен из полистирола или оргстекла. Профессиональная предметная фотосъемка обязательно потребует молочно-белого и черного фонов. Листы этих оттенков лучше купить в нескольких экземплярах: со временем они теряют вид. За покупкой отправляйтесь на оптовый склад стройматериалов и промышленной продукции.

Выбирая пластик, не покупайте чересчур толстый: это не принесет вам никакой пользы и только утяжелит лист. Лучше всего остановиться на 5 мм для фона, который подкладывается снизу, и на 3 мм для отражателя. Кстати, недорогие обрезки, которых много бывает на складе, тоже можно пустить в дело в качестве, например, подставок.

Не желая тратить время на поиск пластикового фона, некоторые фотографы пользуются обычным стеклом с подложкой из белой или цветной бумаги. Но это не лучший вариант: снимок будет испорчен двойным отражением и бликами.

Обычные зеркала тоже непригодны для использования в роли фона. Если уж вы не любите пластик, попробуйте поэкспериментировать с полированным металлом (например, со стальными пластинами).

Съемка в режиме макро

Макросъемка бывает хороша, когда вы работаете с мелкими предметами. Эффект получается как раз такой, как нужно: фон размыт, а сама вещь находится в фокусе и играет всеми своими гранями. Это позволяет привлечь дополнительное внимание к главному объекту, а также показать его предельно четко, до мельчайших деталей. Снимая ювелирные украшения, сувениры, косметику смело прибегайте к помощи режима макро.

Зачем нужен штатив?

Штатив в ряде случаев – лучший друг фотографа, и предметная съемка не исключение. Советую активно им пользоваться.

Главный плюс – четкие кадры без риска смазать. Даже если руки у вас не дрожат, при слабом освещении камера ведет себя очень капризно. Воспользуйтесь твердой опорой, чтобы избежать неудачных снимков.

Жесткая фиксация камеры имеет еще одно преимущество: единожды все настроив и раскадрировав, вам не придется каждый раз заново наводить камеру. Можно спокойно заниматься тем, что в кадре. Особенно это удобно, когда нужно снять один и тот же предмет со всех сторон: поворачивайте его и нажимайте на спуск, только и всего.

Фотограф: Алексей Фурсов.

Штатив может быть и не самым дорогим, но он обязательно должен быть устойчивым и качественным. Экономить на нем опасно. Убедитесь перед покупкой, что штатив сможет удержать вашу камеру в любом положении и на разном уровне высоты. Перед тем как отправляться в магазин, прочтите внимательно инструкцию по выбору штатива .

Правда, иногда случается так, что штатив еще не куплен, а фотографии нужны срочно. Как выйти из положения? Есть несколько хитростей. Попробуйте поставить камеру на стопку толстых книг, а, возможно, и прямо на съемочную поверхность. Еще можно пользоваться автоспуском или нажимать кнопку затвора на выдохе, чтобы руки меньше дрожали.

Предметная фотосъемка – это просто!

Вот мы и заканчиваем наш разговор о съемке предметов. Как вы могли заметить, правил здесь много. В интернете вы найдете массу статей на эту тему, и моя – только одна из точек зрения. И, знаете, вам совсем необязательно во всем следовать предложенным советам ! Побольше доверяйте интуиции и профессиональному чутью фотографа – уверен, оно вас не подведет.

Помните, что главное для хорошего фотографа – наличие вкуса и ежедневная тренировка. Не стесняйтесь подглядеть за работой других, рассматривайте и анализируйте чужие снимки и задавайте сами себе вопросы по поводу того, что видите.

Все снимают по-разному. Кто-то любит сделать серию снимков одной вещи с разных ракурсов, чтобы потом выбрать лучший. Кто-то снимает вещь крупным планом, а затем пускается в детали. Некоторые используют свет для акцента на фактуре. А кто-то специально поворачивает камеру, чтобы предмет разместился на снимке по диагонали. Все это – дело вкуса.

Предметную фотосъемку можно и разнообразить. Ювелирные украшения иногда лучше снимать прямо на модели. Вазы дополнять цветами , а рамки – фотографиями.

А еще помните, что снимков много не бывает. Не переживайте, что снимаете много и долго. Лучше удалить неудачные кадры после фотосессии, чем недобрать хороших. И, поверьте, с опытом процент удачных снимков будет неизбежно расти!

Что ж, теперь предметная фотосъемка для вас – не такая уж туманная область. Мы собрали вместе все необходимые тонкости, а, значит, теперь вы можете смело отправляться в студию и творить, экспериментировать, жить. Тщательно подготовьте рабочее место, проверьте системы освещения, настройте и установите камеру. Готовы?

Самые лучшие статьи о фотосъемке написаны фотографами-практиками. Советы, описанные в их статьях, не теоретические домыслы, а проверенные на практике, «рабочие» приемы. Те приемы, которые действительно помогают в работе. И именно в практической пользе — главная ценность этих материалов.

Недавно, на одном из фото-форумов мы наткнулись на отличную статью Дмитрия Новака о фотосъемке предметов — «FAQ по съемке мелкой предметки» . И с разрешения автора мы публикуем эту статью у нас на .

FAQ по съемке мелкой предметки

Принимаем заказ в работу

1. Приехав в магазин заказчика, посмотрите, как изделия выставлены на витринах – и не стесняйтесь попросить заказчика снабдить вас фирменными витринными или выставочными подставками, ложементами для продукции. Оригинальная упаковка также может содержать всякого рода держатели, которые можно использовать при съемке.

2. Всегда требуйте от заказчика предсъемочную подготовку изделий. Если это ювелирная продукция – она должна быть абсолютно чистой. У ювелирщиков есть свои средства для чистки и полировки и свои мастера, которые могут избавить изделия от мелких царапин и дефектов, и вам не придется потом возиться в фотошопе. Попросите упаковать изделия в индивидуальные пакетики.

3. Принимая на съемку часы, попросите заказчика выставить стрелки всех циферблатов и индикаторов так, как они хотят их видеть. Потребуйте четкую инструкцию по положению стрелок и попросите проинструктировать вас, как устанавливать время на каждой конкретной модели часов. На «навороченных» хронометрах этот процесс может быть весьма нетривиальным.

4. Всегда просите у заказчика примеры, на которые следует ориентироваться при съемке. Их можно найти и в журналах, и в интернет-каталогах.

5. Обязательным условием приема изделий на съемку является расписка и накладная. Проверьте список изделий и то, что вам на самом деле выдали в работу – могут подставить!

6. Обсуждая сроки исполнения заказа, увеличивайте предполагаемое время исполнения на 1-2 дня. В жизни бывает всякое, и всегда лучше обрадовать заказчика сдачей работы раньше оговоренного срока, чем задержать заказ.

7. Ездить к заказчику лучше вдвоем с надежным человеком, представив его как ассистента. Это будет и страховкой от криминала по дороге домой.

8. Не демпингуйте. Серьезный демпинг всегда рано или поздно оборачивается против вас и ваших коллег. Даже если ваша квалификация невысока, вы всегда сможете перепоручить задание более опытному фотографу, взяв себе разницу в цене. А вот если продешевите, то при последующих заказах наращивать цену будет уже очень сложно. Пусть заказчик торгуется с вами, а не наоборот. Знайте себе цену – если не как фотографу, то в конце концов как агенту. Если вас вынуждают снизить цену, афишируйте это как скидку или «особые условия». Это не позволит заказчику «сесть вам на шею».

Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Зайдите на сайт www.orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» — это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Штатив, камера и объектив

1. Выбор камеры для предметной съемки — вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW , плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.

Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.

2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.

Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы.

Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов.

Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки.

Выбираем свет

Для предметки пользуются двумя основными типами освещения – постоянным и имульсным .

Постоянный свет недорог, можно использовать подручные средства в виде настольных галогеновых или энергосберегающих ламп. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но они налагают и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки заметно увеличивают количество шумов, регистрируемых матрицей. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения, что не всегда удобно и оперативно. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).

Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.

Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек. Последний вариант недорог, но мощность вспышек обычно невелика, и с ними невозможно использовать студийные насадки – софтбоксы, тубусы, соты и т.д. То есть придется конструировать собственные приспособления как для рассеивания света, так и для закрепления вспышки нужной позиции. Со студийными вспышками-моноблоками таких проблем нет, под них существует большой ассортимент насадок и стоек.

Для студийных вспышек рационально использовать штангу-«журавль», которая позволяет располагать моноблок непосредственно над изделием, тогда как обычная вертикальная стойка этого сделать не позволяет.

При предметной съемке обычно используют светорассеивающие насадки – софтбоксы , которые позволяют получить источник света большой площади и отражающиеся в поверхности изделия в виде ровного блика. Как показала практика, оптимальный размер софтбокса – 60х80 см, он одинаково хорошо подходит для любых изделий размером менее 40-50 см. Для создания более контрастного освещения с ярко выраженными тенями можно применять софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).

В отдельных случаях применяются и вспышки без насадок, или с тубусами, создающие жесткое, контрастное освещение с выраженными точечными бликами и четкими тенями. Они хорошо подчеркивают фактуру изделий. Обычно их используют в сочетании с софтбоксами, отражателями и заполняющим светом.

В качестве рассеивателя для отдельно стоящих накамерных вспышек можно применять молочно-белый («опаловый») акрил или иной просвечивающий пластик. Хорошо для этого подходит тонкая папиросная бумага, белая ткань и полупрозрачный винил и полиэтилен, из которого делают канцелярские папки.

Для удешевления процесса многие пытаются пользоваться зонтами на просвет или отражение. Я считаю, что зонты подходят только для портретной съемки, а для предметки непригодны, поскольку создаваемые ими рефлексы имеют весьма специфическую форму. В отдельных случаях зонты можно использовать для заполняющего света, но почти никогда – для ключевого, основного.

Выбор фона

Как правило, заказчик сам определяет, на каком фоне снимать изделие. Тем не менее, вы обязаны проинформировать его о том, что объект, снятый на белом фоне после обтравки будет весьма затруднительно смонтировать на темный фон и наоборот.

Если нужно получить градиентный задник или световое пятно, можно использовать два метода:

Первый – это освещение фона направленным источником с тубусом (или линзовой насадкой).

Второй – распечатать «световое пятно» на листе бумаги и этот лист использовать в качестве фона.

Чтобы получить равномерно освещенный белый задник, можно освещать его как с лицевой стороны, так и с оборотной, напросвет. Учитывайте, что в обоих случаях фон будет выступать в качестве отдельного источника света и это отразится на самом изделии. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл блокировать свет от задника до изделия с помощью черных шильдиков.

Работаем с изделием

При работе с предметкой, надевайте безворсовые перчатки, чтобы не оставлять следов.

Как закрепить изделие?

Если заказчик предоставил фирменные подставки или держатели – воспользуйтесь ими. Используйте подручные предметы в качестве подставок.

Ювелирные изделия можно крепить к поверхности с помощью термоклеевого пистолета. Этот прибор стоит 150-200 руб., его можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине. Покупайте самый маленький.

Порядок работы таков: подготовьте чистое изделие и фон для него, включите пистолет в сеть, заправив его клеевым стержнем. Когда пистолет разогреется, возьмите изделие в левую руку, а пистолет в правую. Аккуратно выдавите очень небольшое количество горячего клея на изделие в том месте, которым оно будет крепиться к фону, и сразу же поставьте его на фон и подуйте на место соединения. Тонкую нить расплавленного клея можно легко отрезать ножницами. Немного практики – и все получится.

Не следует капать клей на сам фон – капля моментально остынет, поскольку площать соприкосновения с поверхностью велика.

Снимать изделие нужно одним аккуратным, но резким движением – тогда клей отойдет, не ставляя следов на фоне, а от изделия его будет отделить нетрудно.

После монтажа изделия на фон, обдуйте его грушей, чтобы избавиться от налетевшей пыли. Вообще старайтесь сдувать пыль перед каждым кадром.

Поставив изделие на фон, установите штатив и камеру, скадрируйте нужным образом и сфокусируйтесь. Фокусируйтесь на основной смысловой детали изделия (например, в часах это – циферблат). Если вы пользуетесь тилт-шифт объективом, наклоните плоскость фокусировки в соответствии с плоскостью изделия и ракурсом съемки и уже после этого фокусируйтесь (при наклонах точка фокусировки смещается).

Световая схема

Начиная съемку, оцените изделие, подумайте над его особенностями, материалами. Если брать в качестве примера наручные часы, обратите внимание на то, что они состоят из нескольких разных материалов с разными типами поверхностей, каждая из которых требует особого подхода: полированный металл требует идеальной формы блики, шлифованный металл – передачи фактуры. Циферблат также требует фактурного освещения, а стрелки на нем – однородных рефлексов. Кожаные ремни также нужно осветить правильно. К драгоченным камням заказчик вообще обычно предъявляет особые требования. В своей практике я сталкивался и с желанием показать радужную игру света, и с требованием сделать брильянты бесцветными, но очень контрастными.

Планируя съемку таких объектов, особенно при нынешнем развитии постобработки, не стоит пытаться обязательно осветить все разнородные элементы изделия в одном единственном кадре. Безусловно, критерием мастерства считается умение снять изделие одним кадром, но это не всегда возможно. Так, снимая часы, проще отдельно выставить свет на корпус и отдельно на циферблат или драгоценные камни. Сшить эти два кадра в фотошопе, используя маски, будет проще, чем выставить «универсальный» свет в одном кадре.

При расстановке света начните с простой схемы с одним источником. Не поддавайтесь соблазну сразу использовать сложные световые схемы с несколькими источниками, добавляйте светильники только в случае необходимости. Разместите большой софтбокс, включите пилотную лампу и наблюдайте за расположением рефлексов на поверхности изделия.
Когда основной блик будет на месте, нужно разместить отражатели и/или другие источники света так, чтобы сформировать остальные блики и заполнить темные участки.

Создать красивый градиентный рефлекс можно двумя способами.

Первый – использоваться софтбокс без внутреннего рассеивателя, который бы давал падение яркости от середины к краям прямоугольника.

Второй вариант – использовать металлизированную серебристую бумагу. Будучи изогнутым даже под небольшим углом, такой отражатель создаст ровный градиентный блик на изделии. Металлизированная бумага есть в наборах цветной бумаги и картона, их можно купить в канцелярском магазине. Разноцветная бумага, входящая в набор, тоже пригодится.

Формируйте рефлексы на изделии, располагая вокруг него отражатели в разных местах и под разными углами, делая попутно пробные кадры.

Использование традиционного экспонометра при работе с мелкой предметкой затруднительно в силу малого размера сцены – трудно учесть рефлексы на зеркальных поверхностях. Поэтому при использовании цифровых технологий проще всего ориентироваться по гистограмме . Избегайте засветок даже в бликах – потом их будет трудно убрать. Если возникает затруднение, сделайте брекетинг по экспозиции.

Удобно подключить камеру к компьютеру и оценивать результаты пробных кадров сразу непосредсвенно на мониторе.

В отдельных случаях изделие можно дополнительно осветить «голой» вспышкой сбоку, она позволит проработать фактуру металла и драгоценных камней и создать контрастные, «живые» тени.

Что касается драгоценных камней, то для них обычно делается отдельный кадр.

Основной задачей при съемке камней, как правило, является передача «игры света». Сложность состоит в том, что мы видим этот блеск «живым» в силу бинокулярности зрения и небольших движений глаз и головы относительно изделия. Передать этот эффект в статичном кадре намного труднее.

• При работе с постоянным светом часто пользуются двумя светодиодными фонариками, размещая их по бокам камеры и светя на изделие. Чем больше светодиодов в фонарике, тем больше отдельных «блесток» будет в камне.
• При импульсном освещении пользуются небольшой накамерной вспышкой (или двумя), размещая ее по бокам камеры или над изделием. В отдельных случаях можно попробовать задействовать встроенную вспышку.

«Игры света» можно достичь и иным путем. Освещая изделие софтбоксом, поставьте по бокам небольшие листы цветной бумаги – например голубой и желтой, которые дадут эффект «радужного» преломления.

Впоследствии при обработке в фотошопе камни всегда можно уконтрастить и прибавить насыщенности или же наоборот обесцветить. Хорошо работает Unsharp mask с большим радиусом, примененный выборочно по маске только на камни.

При съемке с несколькими источниками света будьте особенно внимательны – избегайте двойных теней и следите за соотношением яркостей, чтобы не убить объем изделия.

Отдельно поговорим о ГРИП

Пределы резкости и ее приоритеты нужно обязательно обсудить с заказчиком. При съемке ювелирных изделий поместить объект в ГРИП целиком весьма затруднительно, и заказчика об этом необходимо обязательно проинформировать. Иногда разумнее акцентировать резкостью лишь одну часть изделия, нежели зажимать диафрагму до максимального значения и в итоге терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более (хотя и сильно варьируется в зависимости от конкретного объектива и камеры).

Здравствуйте, друзья!

Давно я не писал про свои каждодневные занятия, а именно про предметную съемку. Так уж получалось... А тут есть повод. Я (Евтифеев Дмитрий) вместе с моим другом, Андреем Орловым (тоже большим любителем холодного оружия), целый год продумывали свою систему приспособлений для предметной фотосъемки и наконец реализовали её!
Я давно мучился с фиксацией объектов съемки и придумывал свои приспособления. Мои прототипы хоть и работали, но внешний вид был так себе и до совершенства я их не продумывал. Но познакомившись с Андреем я нашёл партнёра, который также загорелся идеей сделать всё хорошо и доступно и верил в наши способности изобретать и воплощать в металле.
Наша система полезна будет не только для тех, кто фотографирует ножи, но для всех предметных фотографов вообще т.к. там есть и тяжелые штативы и подставки под ноутбук и многое другое, что профессионалу обязательно хочется иметь, чтобы сделать свою работу более эффективной. Назвали мы свою систему OnE . Какие-то изделия будут совсем уникальными и еще никто о них не слышал даже на Западе. Какие-то давно известны, но улучшены. А какие-то банально намного дешевле, при сохранении высокого качества. Важный момент заключается и в том, что OnE будет совместима с существующими приспособлениями от других брендов (Manfrotto, Foba, Falcon Eyes, Kupo. Cullman и т.д.) по резьбе и коннекторам, т.е. у вас будет свобода дополнять одну систему другой.

Вступление от Андрея

Приветствую друзья. Меня зовут Андрей Орлов. Я работаю инженером на российском производственном предприятии, занимающимся металообработкой.
Фотография всегда была одним из моих любимых увлечений и в моей профессиональной деятельности навыки предметной фотосъемки приходится применять достаточно часто.
Как и многим фотографам, мне часто приходилось сталкиваться с необходимостью надежной фиксации предметов для съемки и правильной расстановке отражателей и осветительных приборов. Конечно у меня не было (и нет) профессиональных присполоблений для предметной съемки, но было большое желание облегчить свой труд и сэкономить время и нервы во время съемки выпускаемых нами изделий. Ну и самое главное, у меня был доступ к технической базе и большому парку различных станков. Однако, несмотря на большие возможности по производству, мысль о самостоятельном изготовлении необходимых инструментов для предметной съёмки мне в голову как-то не приходила. Все изменилось после того, как летом 2016г. я наконец-то попал на курсы по предметной съёмке к моему, теперь уже, хорошему другу и большому энтузиасту своего дела — Дмитрию Евтифееву. Оказалось, что не только я испытываю большую потребность в хороших инструментах для съемки предметов. Конечно, к тому времени у меня были некоторые идеи и начальные образцы изделий которые только сейчас приобрели законченный вид. Посовещавшись, мы решили совместить мои навыки
инженерного дела и большой практический опыт и знания особенностей съемки различных предметов Дмитрия. В результате получился новый бренд OnE. Нашей задачей является разработка и выпуск интересных и уникальных инструментов для предметной съемки.
Честно признаться, в детстве я очень любил различные конструкторы (особенно металлический с болтиками и гаечками). Потому что из него можно было собрать любую игрушку, какой не было в магазине, главное чтобы хватило фантазии. :-) По тому же принципу я разрабатывал новую систему инструментов OnE, чтобы каждый мог собрать для себя именно тот инструмент, в котором он более всего нуждается. Конечно же мы с Дмитрием будем постепенно вводить вас в курс дела и показывать как пользоваться нашим конструктором. Но самое главное, основная цель нашего бренда, сделать инструменты для съемки доступными не только для именитых фотографов, но и для только что сделавших свой первый шаг в предметной съемке.

Это наша торговая марка. Под ней мы собираемся выпустить большое число (уже ассортимент около 20шт, многие сейчас уже существуют в альфа и бета версиях и проходят «обкатку») полезных и доступных по цене изделий для предметных (и не только) фотографов.

Я буду рассказывать о предметной съемке на примере наших приспособлений, чтобы вы увидели как заниматься предметной фотосъемкой особенно эффективно.
На самом деле я горд, что первым расскажу о том как сделать жизнь предметного фотографа приятнее:) Жаль Андрей здесь не присутствует сейчас, но мы потом вместе запишем видео как пользоваться всеми нашими приспособлениями.

Самое важное в предметной съемке

Итак, что же в предметной съемке самое сложное и на что тратится довольно много времени?

Если бы я говорил на курсах по фотографии, то сделал бы тут большую паузу, чтобы послушать разные наивные и неправильные ответы. Но я пишу всё текстом, чем экономлю ваше время:)

Кто-то подумает, что самое сложное это поставить правильно свет. Кто-то решит, что самое сложное — это ретушь фотографии. В каких-то случаях это действительно так, но на самом деле самое сложное — это правильно зафиксировать предмет съемки и все аксессуары, которые нужны в процессе съемки.

С вопросом как закрепить объект съемки и как установить вокруг него осветители, отражатели, рассеиватели и флаги сталкивается каждый фотограф, будь он гуру в предметной съемке или только начинающий. Начинающие предметные фотографы и их более опытные коллеги испытывают массу неудобств из-за того, что у них нет хороших приспособлений.

Объясню на примерах почему важно именно то, что я сказал выше.

Поскольку я много снимаю ножей и коллекционного холодного оружия, то первый пример будет из этой области.

Как можно сфотографировать нож?

На реквизите

Большинство фотографов, которые снимают ножи кладут их на медвежьи шкуры, камни, армейскую амуницию и проч. Я не буду тут приводить примеры из творчества своих коллег, достаточно открыть любой журнал о ножах. Но вот «ранние» фото моего друга Андрея. Обратите внимание, как он «запарился» с реквизитом.

В целом мне его фото нравится. Особенно, если бы оно было на обложке книги про сталкеров. Иначе как объяснить тушенку, автомат, противогаз и чемодан с ураном? :)

Здесь на защитной ткани кроме фонаря и ножа есть пистолет и патроны для автомата. Поверьте, примеры в журналах намного показательнее, я себя сдерживаю чтобы их не опубликовать.

Почему фотографы предпочитают класть нож на какие-то часто не относящиеся к делу объекты? Ответ просто — тогда не нужно нож «вырезать» с фона и не нужно чистить фон от пыли. Глаза разбегаются, если нож лежит на камуфляже, вокруг раскиданы патроны, шкуры зверей и прочие атрибуты мужественности в простом понимании.

Но само изделие на таком фоне теряется. Совсем не факт, что зрителю будет интересно смотреть на ваш нож, возможно, он, наоборот, подумает о поголовье медведей и вспомнит свою службу в армии. Надеюсь, кто-нибудь озадачится зачем нужны шкуры и патроны на фото с ножами и перестанет генерировать этот винегрет.

На фоне другой картинки

Фирмы, где много сотрудников не поленятся и вырежут нож с фона, чтобы поместить его на другой. Используют фото замков, леса, гор и водопадов. Чтобы отделить снимок ножа от его активного фона используют нарисованные тени, что выглядит не слишком изящно. Впрочем часто также делают и с ножами на однородном фоне. Съемке на правильном фоне мешает невозможность закрепить изделие. Снимают на чем получится, а потом «вырезают» и помещают на фотошопный фон с нарисованными тенями. Так делают и многие уважаемые мастерские, которые фотографируют свои изделия сами.

Проблема в том, что такие снимки смотрятся искусственно. Человеческий мозг хитрая штука и он легко замечает нафотошопленные тени и пятна света, которые расположены там их быть не может.

Всё-таки рука не поднялась приводить такие фото. Обидятся коллеги, не поймут, что я моя цель улучшить положение в отрасли, а вовсе не поругать их.

На однородном фоне

Сфотографировать на однородном фоне вроде бы хорошая идея, ничто не отвлекает от самого изделия. Но дело в том, что ножи бывают очень разного размера и формы и далеко не всякий нож можно красиво положить. Хорошо, если у него красивые ножны, которые помогут сделать красивую композицию, а если ножны не нужны в кадре? А сколько времени нужно протратить, чтобы очистить этот псевдооднородный фон?

Хотите потроллить тех, кто снимает на якобы однородном фоне? Используйте метод указанный (где показаны пятна на фоне с шаром).
Очистить однородный фон на 100% от пыли и неоднородностей крайне сложно. Всегда останется где-то пятнышко из-за пыли, царапин или складок / помятостей в зависимости что взято за однородный фон.

Казалось бы чистый фон, но...

Как нужно фотографировать нож

Желательно фотографировать нож так, чтобы внимание было на ноже. А также желательно снимать его на чистом фоне, без всяких пятен которые могут быть видны на некоторых мониторах разного качества и на которые вам рано или поздно укажут (знаю весьма неприятные случаи с известными фотографами и сочувствую. У любого фотографа можно найти пятна, стойки-отражатели и прочие лишние детали на отдельных фото, если хорошо поискать). Хуже, если так напечатают каталог.

Вариант съемки на однородном фоне

На белом фоне

Казалось бы, что может быть проще съемки на белом?

Но, как выяснилось, у 90% предметных фотографов это вызывает затруднения, потому что их вводят в заблуждения различные бесплатные уроки по предметной фотографии, где предлагается вырезать объект с фона. Ребята, запомните — вырезать долго и нудно. По-возможности, нужно обходиться в работе без вырезаний и фотошопа. Чем меньше фотошопа, тем больше времени на съемку и отдых:)

Проблема, которая возникает перед фотографом, который кладёт на стол нож, который он будет снимать в том, что стол, как правило белый, а объект съемки нет. Еще хуже, если это «классический» предметный стол с изгибом задней стенки.

На картинке самый дорогой и самый лучший стол такого типа — стол Foba .

Он служит в основном для одного — создания градиента на фоне за установленным на нём простым предметом.

Хороший очень фон (градиент мне лично нравится), но не подходит, например, для плоских предметов, которые мы хотим снимать спереди или под 45 градусов.

С ним нельзя взять и просто сфотографировать объект на белом. По той простой причине, что для этого сам объект должен быть белее (говорю простыми словами), чем стол. Вслушайтесь в слова: «белее, чем белый стол...». Сложная задача, да?

Но если хорошенько подумать, то решается задача просто правильной постановкой вопроса. Любой из фотографируемых объектов, будь то стол или нож могут быть любой освещенности, в зависимости от того как сильно мы на них посветим. У нас только проблема в том, что объект (возьмём в пример нож) лежит на столе и потому стол первый уходит в пересвет / переэкспонирован.

Ок, кэп, а как разнести эти два объекта, если нож лежит на столе? Он же не может висеть в воздухе? Или может?

Леска? Ноу!

Может, конечно. И на многих продвинутых курсах по предметной съемке вас будут агитировать снимать ножи подвешивая их на леске.

Но кто хоть раз пробовал подвесить нож на такой растяжке будет вспоминать об этом с горечью. Потому что нож будет всяко шевелиться покачиваясь, да и не всегда его удобно привязывать леской за гладкие поверхности.

Стекло — Йес!

Представляю тот вид предметного стола, к которому я пришёл с опытом работы и который мы сконструировали с моим другом, Андреем Орловым.

В основе стола лежит столешница 8 мм из каленого стекла. То что стекло калёное и толстое придаёт изделию бОльшую твердость и безопасность. У меня был случай, когда снимаемый металлический предмет «клюнул» стол из обычного стекла и оно сложилось как гильотина.
Вы вольны выбирать обычное стекло или калёное т.к. калёное значительно дороже. При металлических и прочих твёрдых объектах съемки я рекомендую калёное.

Белый фон, будь то бумажный белый фон или пластиковый размещается под столом. Освещение для предмета лежащего на столе и фона, лежащего под столом разной интенсивности.

Снято под углом 45 град. Автомобильные тормозные колодки просто лежали на стеклянном столе.

Таким образом легко добиться того, чтобы ваш предмет был на однородном чистом белом фоне.
Отвечая на очевидные вопросы скажу, что никакие царапины на стекле не будут видны. По белому можно рисовать только тёмным цветом и потому видны могут быть только непрозрачные пятна. По этой причине стол достаточно немного протереть перед съемкой, а о мелких царапинах, которые неизбежны, не беспокоиться.

Подсказка: Если вы снимаете под 45 градусов примерно к объекту съемки, то белый фон под столом нужно освещать немного впереди за объектом, а не вертикально под ним.

Съемка ножа в плоскости и в плоскости под углом

А что делать, если вы хотите ваш нож (например, нож) снять в плоскости перпендикулярной оси объектва? Если он лежит на поверхности, то будучи округлым нож проворачивается немного то в одну сторону, то в другую. Можно что-то подкладывать, но это что-то часто будет видно и придётся ретушировать. Даже если вы его ровненько зафиксировали в таком положении, например, ювелирным воском, то сфотографировать его сможете только на белом. Если вы сфотографируете его на черном фоне, то будет видна вся пыль на фоне, на котором он лежит. Придётся «вырезать» с фона. Плюс фон даст рефлекс на сам нож.

Как вы думаете, поступают гуру фотографирующие ножи? Я без понятия:) Они не любят делиться секретами. «Два источника света», «три источника света»... Я вам далее расскажу почему это ровно ноль информации о том как сделан снимок.

Именно поэтому мы с Андреем разработали совершенно уникальное изделие и назвали его MagFix (Магфикс).

Название отражает суть изделия — в основе фиксации магниты.
Основание изготовлено из стали, центральный стержень тоже. Сам MagFix изготовлен из авиационного алюминия.

Иллюстрация как нож фиксируется на MagFix . Как видите, виден только стержень на ножом. Его стоит располагать так, чтобы он выходил из-за однородного участка ножа, где нет деталей. Ровная грань заточки — хороший выбор в данном случае.

В результате нож висит в воздухе и его можно фотографировать с любой стороны. Если на фон не светить, то он будет абсолютно чёрным. Если светить ярче чем на сам нож, то белым. Если освещение какое-то промежуточное, то будет серым.
Я использую белый фон для белого т.к. его легче увести в переэкспонирование. А чёрный для черного т.к. он прощает небольшие огрехи, когда немного света всё-таки долетает до фона. Хотя в целом можно и из белого сделать черный и наоборот.
Если поставить фолиевый цветной фильтр на вспышку, которая светит на фон, то тёмный фон станет цветным. И... Он будет идеальным! Без пыли! И он не будет давать рефлекс на нож, если нож находится достаточно далеко от него или экранирован чёрными флагами. Любые варианты с черным фоном на котором нож лежит не дадут идеального черного фона, даже чёрный бархат, который поглощает свет лучше всего.
Нож должен висеть в воздухе и точка.

Черная палочка легко закрашивается черным цветом и всё — нож на идеальном черном или белом фоне.

На этом я заканчиваю первую часть по предметной съемке и скоро будет вторая.

Существует немного фотографических практик, которые появились ранее, чем съемка натюрмортов. Когда фотография только зарождалась, долгое экспонирование являлось необходимостью, так что статичные объекты были идеальным сюжетом. Однако с развитием технологии привлекательность предметной съемки не угасла, и по сей день это направление является одной из самых жизнеспособных профессий в сфере фотографии.

Во-первых, это очень прибыльный бизнес, поскольку журналы, каталоги и вебсайты испытывают потребность в предметных снимках. У работы с натюрмортами есть множество преимуществ, которые часто недооцениваются, так что я надеюсь, вы сможете увидеть в этом простор для творчества и начать делать такие снимки самостоятельно!

1. С чего начать

Вопреки распространенному мнению, вам не нужна студия или какое-то особенное место для того, чтобы работать с предметной фотографией. Вы можете начинать с использования пространства дома, например, на столе у окна, вкупе с простым фоном и парой лампочек.

Данное направление сильно отличается от пейзажной или портретной фотографии, где у вас есть некий объект, например, модель или потрясающий вид на горы, что предполагает множество переменных, зато творческое содержание тут прямо перед вами.

В случае с предметной съемкой, переменных куда меньше, и вы как фотограф полностью контролируете ситуацию, и в том числе объект, но вам нужно мыслить исключительно творчески, чтобы запечатлеть его интересным и привлекательным способом.

2. Выбор объекта

Выбор объекта для съемки полностью зависит от вас. Посмотрите дома, может, вы сможете для начала найти что-нибудь простое, но интересное. Пожалуйста, не думайте, что вам обязательно нужно снимать фрукты или цветочки просто потому, что все так делают, мыслите нестандартно, не будучи при этом чрезмерно амбициозны.

Если, пока вы гуляете, что-то привлекло ваш взгляд, заберите эту вещь домой (не крадите!), или просто сделайте себе заметку, что стоит попытаться сфотографировать это в контексте натюрморта. Постарайтесь поначалу избегать отражающих поверхностей типа стекла или металла, поскольку с ними крайне сложно работать в отношении освещения. Когда вы освоите кадры с одним объектом, попробуйте совместить его с чем-то, скомбинировать объекты контрастирующих форм, цветов, текстур, и посмотрите, что из этого получится.

3. Освещение

Освещение не обязательно должно быть дорогим, по крайней мере, я знаю, что в мой бюджет набор студийного света не вписывается, так что для предметной съемки мне нужно использовать всё, что я смогу раздобыть. Помните, что вы полностью управляете съемкой, так что если хотите, найдите комнату, в которой вы сможете заблокировать весь естественный свет при помощи занавесок и жалюзи, - таким образом, у вас будет возможность полностью контролировать освещение объекта.

Использование стандартных ламп может сослужить вам добрую службу, если делать это эффективно. Обязательно попробуйте расположить их по-разному, не весь свет должен падать на переднюю часть объекта, боковое и заднее освещение добавят интереса, теней и глубины снимку. Или же вы можете выбрать комнату, которая хорошо освещается окнами, и извлечь из этого выгоду. Естественный свет с одной стороны полностью осветит ваш объект, и вы сможете дополнить его лампой или отражателем.

4. Штативы и углы

В зависимости от условий освещения, вам могут потребоваться или не потребоваться штатив и тросик. Я рекомендовал бы пользоваться ими, т.к. они позволят наблюдать и работать с сюжетом. Также благодаря этому набору вы сможете выбирать немного более длинную выдержку, чем обычно, чтобы установить узкую диафрагму - так ваше изображение будет в фокусе от переднего плана до фона, если вы того захотите.

Однако не позволяйте статичной камере задушить ваше творчество, то, что ваш фотоаппарат расположен в одинаковом положении всю съемку, быстро забывается. Меняйте углы и высоту, с которой снимаете. Иначе еще до того как вы это поймете, у вас будет целая коллекция кадров, снятых с одной точки с небольшими вариациями. Попробуйте снимать с уровня объекта или «с высоты птичьего полета», глядя на объект сверху вниз, но если вы двигаетесь вокруг - следите, чтобы ваша тень не попала на объект!

5. Подберите правильный фон

Подходящий для вашего сюжета фон сыграет решающую роль в общем успехе снимков. Лучше всего сохранять его приятным и простым, так он не будет помехой. Равномерно окрашенная стена или большой лист белой или одноцветной бумаги подойдут идеально.

Подумайте о том, как выбранный вами фон контрастирует с объектом, хотите ли вы использовать нейтральный фон, или же тех оттенков, которые смогут дополнить цвета вашего объекта. Для небольших объектов вам может не понадобиться фон как таковой, но вместо этого нужна будет поверхность, на которой можно их разместить, для чего отлично подойдет что-то вроде черного бархата, поскольку он поглощает свет и выглядит как сплошная черная поверхность.

6. Композиция снимка

Композиция в вашем натюрморте - действительно ключевой момент для обеспечения привлекательности и уникальности работы. Рассмотрите правило третей, как оно может быть применено в вашей съемке для создания сильной композиции. Убедитесь, что в кадре нет отвлекающих элементов, лишь объект и фон.

Меняйте композицию сюжета во время съемки и мыслите нестандартно. Как движется взгляд по изображению? Используете ли вы негативное пространство или, возможно, стоит попробовать наполнить кадр? Поработайте с объектом, какие его определяющие черты? Для чего он используется? Следует ли вам показать его в контексте или он работает как самостоятельный объект?

7. Потратьте на это весь день

Я часто замечаю, что мое умонастроение во время съемки зависит от ее целей. Так, если я просто делаю фото для удовольствия или для себя (в отличие от работы на кого-то другого), я менее строго отношусь к контролю над тем, чтобы все аспекты съемки были учтены настолько полно, насколько это возможно.

Это, очевидно, плохая привычка, с которой я стараюсь бороться, а когда дело доходит до предметной съемки, нет причин делать что-то неверно. У вас есть столько времени, сколько нужно, для того, чтобы выполнить работу хорошо!

В отличие от пейзажной съемки, свет не меняется быстро, а в отличие от портрета, ваш объект не заскучает, оставаясь неподвижным долгое время. Воспользуйтесь этим, установите ваш объект, освещение, фон и камеру, снимите несколько пробных кадров, немного передвиньте предметы и сделайте следующий заход.

Если вы дошли до точки, когда чувствуете, что все идет не совсем так, как нужно, вы можете просто оставить все, как есть, сделать себе чашечку чая и вернуться к съемке позже, уже отдохнувшим.

Еще одним преимуществом служит то, что всё в ваших руках для получения чётких и резких снимков. Так что в сторону оправдания по поводу неудачных кадров, лучше потратьте время на то, чтобы настроить верное освещение.

Большой удачей будет заполучить макрообъектив, он идеально подойдет для работы такого рода. В случае его отсутствия, попробуйте использовать режим макро в вашей камере, так у вас появится больше шансов запечатлеть крупным планом детали вашего объекта.

8. Вдохновленные мастерами

Застопорились с освещением, композицией или структурированием ваших кадров? Тогда вам нужно вдохновение. Что может быть лучше, чем истинные шедевры прошлых лет. Поищите в интернете художников, рисовавших натюрморты в эпоху Возрождения, и рассмотрите элементы их творений.

Изучение этих картин поможет вам подумать о форме, оттенках и сочетании цветов, и, надеюсь, подкинет вам несколько идей насчет того, как вы можете оформить свою фотографическую работу для создания сильных и привлекательных изображений.

9. Теперь ваша очередь!

Теперь ваше время сделать шаг. Найдите свободный денек в своем расписании и оставьте время для практики. Попробуйте установить камеру и фон у подходящего источника света около окна и пощелкайте!

Когда вы освоите базу, творите, экспериментируйте с ракурсами, направлением освещения и альтернативными источниками света типа свечей и ламп. Вы можете даже попробовать творчески подойти к выбору диафрагмы и использовать «фикс» f/1.8, чтобы достичь художественной малой глубины резкости.

Ещё один важный совет: для съемки натюрмортов не обязательно использовать фрукты и цветы! Так что найдите интересный и вдохновляющий сюжет, который придется вам по душе, и начинайте снимать!

10. Зарабатывать на жизнь?

На предметную фотографию большой спрос, особенно сейчас, когда так просто передать изображения в библиотеки фотобанков, к которым обращаются журналы, деловые издания и те, кто ищет картинки для формирования онлайн контента.

Как только вы получите снимки, не бойтесь выкладывать их в интернет, вы можете даже попробовать использовать фотосток PhotoDune Envato. Так что каждый раз, когда вы организуете съемку, работайте так, будто вы на задании, ведь вы никогда не знаете, вдруг ваш натюрморт принесет вам мимоходом пару долларов!