Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, - это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма : управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка : управляет длительностью экспозиции
Число ISO : управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости , от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума .

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах . Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка	Использование
от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит . Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок - либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив .

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив . Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает , площадь светопропускания убывает . На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах . Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма	Светопропускание	Пример выдержки
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5.6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1.4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит . Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум . Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки	Принцип работы
Автоматический ()	Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P)	Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (Tv или S)	Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M)	Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B)	Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмки	Принцип работы
Портретный	Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.
Ландшафтный	Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.
Спортивный	Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции - в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.
Ночной	Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик .

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Чтобы получать по-настоящему качественные и красивые с художественной точки зрения фото, недостаточно обзавестись дорогой зеркальной камерой. Спросите любого фотографа-профи, и он подтвердит, что на изучение всех тонкостей обращения с техникой ему потребовался не один месяц. Осветить в одной статье все нюансы пользования фотоаппаратом нереально. Для старта же будет достаточно разобраться с двумя терминами - диафрагма и выдержка.

Как пользоваться ею?

В переводе с греческого слово "diaphragma" обозначает "перегородка". Вероятно, вы слышали - различные объективы могут обладать различной светосилой. Это значит, что сквозь себя они пропускают неодинаковое количество света. По сути, диафрагма - устройство, регулирующее диаметр отверстия, через которое свет проникает на матрицу (светочувствительный элемент камеры). Определяется светосила как отношение диаметра отверстия самого объектива к расстоянию фокуса. Для обозначения диафрагменного числа применяют F.

Изменяя значение F на одну позицию, мы в 2 раза изменяем количество проникающего на матрицу света и изменяем значение показателя на 1.4. Стандартные значения F находятся в промежутке между 1.0 и 32.

Объективы со значительной светосилой можно использовать для фотографирования движущихся предметов, людей и животных, а еще - для создания красивых и эффектных снимков в слабоосвещенных помещениях и в темный период суток. В различных моделях камер размер отверстия диафрагмы регулируется через меню устройства, либо при помощи колец на корпусе камеры и самом объективе.

Помимо всего вышеперечисленного, правильно настроенные диафрагма и выдержка дают возможность получать нужную (ГРИП). ГРИП показывает, насколько четко выглядит область вокруг объекта фокусировки. При значении f/1.8 пространство вокруг будет более размытым, чем, к примеру, при f/22.

Открытая диафрагма с малыми значениями позволяет получать отличные примеры макросъемки. В свою очередь, при большом диафрагменном числе отверстие становится узким и позволяет получить картинку с хорошей четкостью на всех планах, в т.ч. на фоне. Поэтому зажатая диафрагма рекомендуется для съемки пейзажных фото.

и как ее правильно настраивать?

Диафрагма и выдержка формируют так называемую экспопару, так как именно за счет них определяется экспозиция снимка. Сама по себе выдержка означает отрезок времени, на протяжении которого лучи света проникают сквозь заданный диаметр диафрагмы на матрицу. Исчисляется выдержка в секундах и долях секунды - 1/30, 1/125, 2”5 (2,5 секунды), 10” (10 секунд) и т.п.

Существуют такие понятия, как короткая выдержка и длинная. Короткая выдержка идеальна в плане съемки движущихся объектов. Есть также «золотое правило» выбора оптимальной выдержки - она должна быть прямо пропорциональна Если расстояние составляет, скажем, 80 мм, не стоит ставить выдержку длиннее 1/80 секунды. Более длинные выдержки станут причиной помех и дефектов снимка в результате движений самой камеры.

Длинная выдержка в фотографии чаще всего используется для съемки пейзажей (в т.ч. и ночных). Правда, во втором случае лучше использовать штатив и Чтобы дополнительно уменьшить вибрацию, можно использовать пульт дистанционного управления вместо обычной кнопки на корпусе камеры.

Диафрагма и выдержка - основа любой композиции. Правильно выстроив их, даже с простым фотоаппаратом можно делать настоящие шедевры.

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.

В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!

На этом всё. Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.

В этой статье мы разберемся, как ручная настройка фотоаппарата влияет на качество снимка. Любому начинающему фотографу хочется разобраться с возможностями своего фотоаппарата, чтобы использовать их для создания эффектных снимков и сделать процесс фотосъемки абсолютно управляемым.

Посмотрим, как на качества снимка повлияют следующие настройки:

Учимся выбирать фокусное расстояние

Что такое фокусное расстояние? Если у вас уже есть фотоаппарат, но не было времени познакомиться с его многочисленными настройками, и вы до сих пор снимаете в автоматическом режиме, то этот тренажер научит использовать вашу технику на все 100%. Давайте разберемся, что такое фокусное расстояние и как его выбор влияет на конечный результат.

Фокусное расстояние - это расстояние от передней линзы до светочувствительного элемента, т.е. матрицы. Измеряется в миллиметрах. Выбор фокусного расстояния зависит от того, что вы хотите снимать: крупный план, средний или общий. А еще от выбора фокусного расстояния будет зависеть степень размытия заднего плана и перспектива.

Установите на тренажере расстояние от камеры до объекта съемки на 2 метра, а теперь поменяйте фокусное расстояние. Тренажер имитирует зум-объектив с фокусным расстоянием 18-55 мм. Поэкспериментируйте и вы увидите, что чем меньше фокусное расстояние, тем больше пространства помещается в кадр, а увеличение фокусного расстояния приближает удаленные предметы.

Установить нужное фокусное расстояние в настоящем фотоаппарате, можно настраивая оптический ЗУМ (ZOOM) или меняя объектив.

Виды объективов

Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые «фиксы») и с переменным фокусным расстоянием (так называемые «зумы» от слова zoom , приближать). Установить нужное фокусное расстояние в настоящем фотоаппарате, можно настраивая оптический ЗУМ (ZOOM) или меняя объектив.

Широкоугольные объективы

Объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм называются широкоугольными. С их помощью удобно снимать природу и архитектуру, группы людей в помещении, когда нет возможности отойти подальше.

• Угол зрения по диагонали кадра составляет 60 и более градусов.
• Широкоугольным объективом можно захватывать широкую панораму.
• Глубина резкости панорамных снимков большая, т.е. все предметы на заднем плане кажутся очень хорошо проработанными.
• При съемке широкоугольным объективом с близкого расстояния возникают искажения.

Стандартные (штатные) объективы

Штатные объективы подходят длявсех видов съемок. Фокусное расстояние для большинства таких объективов находится в пределах от 45 до 55 мм.

Длиннофокусные объективы

• Объективы с фокусным расстоянием от 80 и более миллиметров и с углом зрения от 30 градусов.
• Максимально приближает объект фотосъемки, позволяет запечатлеть его крупным планом, хорошо проработанным.
• Пропорции при съемках длиннофокусным объективом получаются неискаженными.

Как еще выбор фокусного расстояния влияет на снимок?

Перспектива

На снимке близко стоящие люди и объекты выглядят крупнее, а удаленные - меньше. При применении широкоугольного объектива этот эффект усиливается, то есть близко расположенные объекты воспроизводятся подчеркнуто большими, а удаленные объекты очень маленькими.

При работе с длиннофокусными объективами, наблюдается обратный эффект, то есть удаленные части сюжета воспроизводятся несколько больше, а близкие части несколько меньше, чем это воспринимается невооруженным человеческим глазом.

Глубина резкости

Глубина резкости - это расстояние, в пределах которого объекты находятся в фокусе. Если оно маленькое - мы получаем размытый задний (и передний, если есть) план, тогда говорят о «малой глубине резкости», а если это расстояние большое, говорят о «большой глубине резкости».

Глубина резкости зависит от разных факторов, в том числе от фокусного расстояния. При большом фокусном расстоянии мы получаем меньшую глубину резкости, то есть размытый задний план.

Настройка выдержки и диафрагмы

Как известно, качество снимка зависит от того, сколько света проходит сквозь объектив фотоаппарата и попадет на матрицу. Интенсивность светового потока регулируется двумя механизмами:

• размером отверстия, сквозь которое проходит свет (диафрагма);
• временем, на которое открыт путь прохождения светового потока (выдержка).

Настройка диафрагмы при фотосъемке

Диафрагма - это механизм, который устанавливает размер отверстия в объективе, сквозь которое проходит свет. Диафрагма должна реагировать на свет, как зрачок, который расширяется в темноте и сужается при ярком свете. Настройка диафрагмы осуществляется по тому же принципу: при тусклом свете диафрагму приходится открывать, чтобы на матрицу попадало как можно больше света. А если фотосъемка происходит в яркий солнечный день - тогда диафрагма закрывается. Еще диафрагму можно сравнить с оконным проемом - чем больше окно, тем больше света попадает в комнату.

Общепринятые значения диафрагмы указывают на отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию и записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.

Значения диафрагмы - один из факторов, влияющих на глубину резко изображаемого пространства.

Влияние значений диафрагмы на глубину резкости

Настройка выдержки при фотосъемке

Выдержка - это время, на которое открыт затвор фотоаппарата. Выдержка, как и диафрагма, регулирует интенсивность света, попадающего на светочувствительный элемент. Представьте комнату, в которой на свету выгорают обои. Если закрыть окно ставнями, процесс выгорания можно остановить.

Чтобы в 1826 году получить первую в в истории фотографию «Вид из окна», сделанную на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, потребовалась восьмичасовая выдержка при ярком солнечном свете.

Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826

На первых этапах развития фотографии величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива составляла десятки минут.

В наше время выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды. Короткая выдержка позволяет получать качественные снимки без использования штатива. При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - иначе возможно смазывание кадра из-за дрожания рук.

Иногда длинная выдержки используется для создания интересных визуальных эффектов:

Как настройка выдержки и диафрагмы влияет на экспозицию

Экспозиция - это степень засветки светочувствительного элемента. Она формируется двумя параметрами - выдержкой и диафрагмой, - которые еще называют «экспопарой». В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы. В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично).

Попробуйте поработать на тренажере фотоаппарата в ручном режиме и выставить такую пару выдержки и диафрагмы, чтобы получить качественный снимок.

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок - это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.

фотографии с разным ISO,
диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении, можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции — выдержка и диафрагма. В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Диафрагма

Диафрагма — она же «перегородка»(с греческого), она же «aperture» на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой «f». Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр — глубина резкости. Тут все довольно просто — чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших — пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами — если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах — чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы — каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 — 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на «Зенит-122к»:

Короткая выдержка помогает нам «заморозить» наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) — данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение — тем менее чувствительна, чем выше — наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз — при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке? Рассмотрим примеры ниже.

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки — уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку — в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную.

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив — кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой — на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным — слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!