Шиитаке – грибы с целебными свойствами, которые отлично произрастают в домашних условиях. Они непривередливы, поэтому опытные садоводы получают приличную прибыль от их продажи. В этой статье мы подробно расскажем, как вырастить шиитаке.
Шиитаке непрерывно плодоносят с мая по октябрь, но для этого придется создать приемлемые условия. В начале весны приготовьте субстрат, для этого выберите целые пни или бруски древесины. Выбирайте деревья без видимых повреждений коры, не допускается использование пней, на которых растут другие грибы. Старайтесь срезать ветки еще до появления почек, именно в это время в древесине больше всего полезных веществ и витаминов. Не допускайте высыхания древесины. Перед посевом культуры необходимо прокипятить субстрат или подержать распиленные стволы около суток в воде. Это позволит насытиться древесине влагой, что ускорит процесс роста шиитаке. Обратите внимание, температура днем в помещении, где растут грибы, не должна превышать +16°С. В ночное время можно снизить температуру до +10°С. Смена уровня нагрева благоприятно сказывается на росте культуры. Теперь просверлите в стволах отверстия глубиной 6 см. Расстояние между углублениями должно быть не более 10 см. В эти дыры насыпьте мицелий и закройте отверстия мокрой ватой. Если вы планируете выращивать грибы в саду, закопайте ствол в землю на 2/3 его длины. Это предотвратит высыхание древесины и позволит расти грибам несколько лет. Если у вас нет возможности использовать бревна для выращивания грибов, можете попробовать заняться разведением культуры в древесных опилках. Для этого смешайте опилки с выжимками или отрубями. Это обогатит среду для выращивания грибных колоний. Перед посадкой мицелия прокипятите опилки в воде 1 час, это уничтожит бактерии и другие грибы. Для высадки грибницы просто поместите ее на субстрат и накройте контейнер пленкой. На начальной стадии прорастания грибов температура должна составлять +20°С. После того как на поверхности опилок появятся грибы, можно снизить нагрев до +16-17°С. Когда культура окончательно приживется, субстрат станет белого цвета. Можно для посадки мицелия использовать мешки с субстратом. Перед посадкой грибницы необходимо при помощи длинной палочки сделать углубления и засыпать в них мицелий.
По сравнению с вешенками шиитаке растут медленно, поэтому с момента посадки до сбора урожая может пройти 6 месяцев. Перед сбором грибов снизьте уровень влажности до 50%. Это позволит образоваться на поверхности шляпок плотной пленки, которая предотвратит повреждение грибов.
На дачном участке становится всё более популярным по ряду вполне понятных причин. Это и возможность организовать семейный бизнес, и сфера практического применения своих увлечений, и деятельность, позволяющая сохранять природные ресурсы. Одним из перспективных направлений по созданию грибных ферм является выращивание шиитаке в домашних условиях. На сегодня используют два метода искусственного воспроизведения культуры этого гриба, интенсивный и экстенсивный.
Применение интенсивной технологии позволяет получать экологически чистую продукцию независимо от погодных условий и смены сезонов: все условия, необходимые и обязательные для эффективного производства, обеспечивает и строго контролирует сам грибовод.
Процесс выращивания последовательно должен проходить следующие этапы.
Подготовка субстрата
Для выращивания шиитаке в домашних условиях по интенсивному методу, необходимо использовать многокомпонентные субстраты, основой которых непременно являются опилки лиственных деревьев, желательно твёрдых пород. Для повышения питательных свойств и улучшения физических показателей добавляют зерно, отруби, отходы пищевого и сельскохозяйственного производств, кальцинированные минеральные добавки. Варианты качественного состава питательной среды, где будет развиваться мицелий грибов шиитаке, разнообразны, но в любом случае выращивание на субстрате, содержащем как минимум 2-5% дубовых или буковых опилок, положительно повлияет на будущий урожай.
Субстрат расфасовывают в полипропиленовые пакеты, снабжённые газообменными фильтрами, после чего стерилизуют под давлением. Возможен и более мягкий вариант обеззараживания - пастеризация от 8 до 12 часов горячей водой.
Стерилизация обязательна для повышения устойчивости мицелия шиитаке к воздействию конкурирующих микроорганизмов и устранения возможности развития плесневых грибов.
Внесение мицелия
Прошедший термообработку субстрат охлаждают до температуры 20-30° С. Делают это либо в автоклаве с помощью ватного фильтра, установленного на входе воздуха, либо пропущенным через фильтр воздухом в специальном боксе. Затем субстрат равномерно раскладывают по 3-5 кг в полиэтиленовые мешки. При этом необходима предварительная обработка антисептиком их внутренней поверхности. Только после этого осуществляют инокуляцию: вносят туда либо зерновой, либо опилочный мицелий.
Зерновая грибница - это отдельные зёрна проса или пшеницы, обросшие мицелием. Она хорошо размельчается, равномерно распределяется по объёму субстрата, а сама зерновка подпитывает грибницу. Норма посева такой грибницы составляет 2% от объёма субстрата.
Опилочная грибница выращена на смеси из опилок и отрубей. Мицелий довольно быстро развивается в среде, к которой уже адаптирован. Вносить его нужно в количестве 5-7% от объёма.
По окончании инокуляции мешки тут же запаивают.
Инкубация
Оптимальная температура, при которой происходит разрастание грибницы, - это 25°С. Перегревание пакетов (блоков) недопустимо: при 28-30°С и выше происходит ослабление мицелия шиитаке. Требования к влажности не предъявляются: на протяжении всего периода, длящегося 20-40 дней, инокулированный субстрат находится в запаянных пакетах. Блоки необходимо освещать по 6-8 часов в сутки при интенсивности 50-100 лк, чтобы стимулировать появление зародышей плодовых тел.
За время инкубации грибница проходит этапы:
- колонизации («белый блок» – окраска пакета, свидетельствующая о полной колонизации) с освоением полезных веществ субстрата;
- созревания, когда пакет переходит в фазу «коричневый блок», что означает готовность к плодоношению.
На всём протяжении инкубационного периода следует крайне осторожно обращаться с пакетами, не допускать их разрыва, соприкосновения с режущими поверхностями. Хранить их лучше всего по одиночке на полках, либо располагать в шахматном порядке друг на друге в 2-3 ряда.
Плодоношение
С наступлением фазы «коричневого блока» мешки с грибницей помещают в отдельную камеру плодоношения, где нужно поддерживать определённый микроклимат. При этом необходимо выдерживать следующие параметры:
- температура воздуха 14-20°С;
- влажность 80-95% в начальный момент, 50-70% - на этапе сбора;
- интенсивность освещённости 100-200 лк на протяжении не менее 8-12 часов;
- содержание в воздухе СО 2 не выше 0,2%.
Сам цикл состоит из следующих стадий:
- индукция плодообразования;
- плодообразование;
- плодоношение;
- период покоя.
На протяжении года может быть несколько периодов (волн) плодоношения. Для каждого из них микроклимат формируется индивидуально.
Для первой волны индукцию проводят в камере плодоношения, куда перемещают блоки из инкубационного бокса. Обеспечивают следующие условия:
- температуру субстрата нужно снизить до 14-18°С;
- уровень СО 2 должен составлять от 1000 до 2000 ppm;
- стимуляция освещением с интенсивностью 100-200 лк на протяжении 8-12 часов.
Чтобы провести индукцию для второй и следующих волн, блоки на 12-48 часов замачивают в воде при температуре от 10 до 16°С, обеспечивая возрастание влажности субстрата до 75-80%. При необходимости воду дезинфицируют, до и после замачивания блоков ёмкости должны проходить обеззараживание. Старые и новые блоки индуцируют отдельно друг от друга, после чего их подсушивают несколько дней. Плодообразование начинается, когда уровень влажности субстрата снижается до отметки 65%.
Сбор урожая
Собирать шиитаке лучше всего в стадии «технической спелости», не совсем зрелыми: их вкусовые качества в этот момент намного лучше.
За 4-6 часов до начала сбора влажность воздуха необходимо понизить до 60%, чтобы кутикула шляпок приобрела жёсткость. Это увеличивает срок сохранности собранных грибов. Снимают шиитаке таким образом, чтобы в субстрате не оставались ножки, привлекая вредителей или активизируя появление плесени. По окончании сбора грибница должна накопить питательные вещества к следующему периоду плодоношения. Чтобы ускорить этот процесс, температуру воздуха нужно повысить до 20-25°С.
Интенсивное выращивание грибов шиитаке в домашних условиях затратно финансово, сложно технически, требует наличия достаточно просторных и специально оборудованных изолированных помещений. Трудность представляет и то обстоятельство, что практически все этапы выращивания диктуют соблюдение стерильности помещений, инструментов, одежды персонала.
Более доступен и довольно результативен другой метод, позволяющий выращивать эти грибы собственными силами.
Экстенсивный метод выращивания
Принцип экстенсивной технологии выращивания шиитаке в домашних условиях состоит в создании для произрастания гриба среды, максимально сходной с естественной.
Внесение мицелия делают, используя свежесрубленные фрагменты стволов деревьев. Для этого обычно выбираются дуб, бук, каштан, граб, берёза. Заготовки делаются в период самой высокой концентрации сахаров в древесном соке: после сбрасывания листвы и до начала сокодвижения. Обращают внимание на отсутствие признаков поражения ксилотрофами и вредителями. Стволы распиливают на чурбанчики длиной от 1 до 1,5 м и диаметром 10–20 см, выдерживают их на открытом пространстве от 1 до 3 месяцев, затем проводят инокуляцию.
С учётом климатических условий местности, где выращивают шиитаке, целесообразно проводить инокуляцию соответствующими его штаммами.
- Теплолюбивые (летние) хорошо плодоносят во влажном, тёплом климате с мая по сентябрь при температуре от 14 до 27°С.
- Для холодолюбивых (осенне-весенних) оптимальной будет температура от 7 до 16°С. Штамм плодоносит с марта по май и с сентября по ноябрь. Грибы отличаются хорошим качеством, хотя довольно медленно развиваются.
- Мицелий всесезонных штаммов быстро разрастается в древесине, плодоношение происходит в широком диапазоне температур от 10 до 25°С с мая по ноябрь. В закрытых помещениях с возможностью контроля микроклимата использование этого штамма позволяет получать круглогодичный урожай.
Сам процесс инокуляции осуществляется следующим образом. В выдержанных чурках делают полу отверстия диаметром 2 см на глубину 1,5 см, располагая их в шахматном порядке. В них помещают зерновой мицелий шиитаке и заливают воском. Засеянные таким образом брёвнышки составляют штабелями в затенённых местах на расчищенных площадках.
Инкубационный период (время разрастания мицелия в древесине) зависит от объёма посеянного материала, качества мицелия, показателей температуры, влажности воздуха и длится от 6 до 18 месяцев. Оптимальными для прорастания считаются температура воздуха 24-28°С с влажностью 70-90%. В средней полосе и южных регионах мицелий хорошо переносит зимовку: брёвна достаточно укрыть соломой или перенести в подвал.
После полного прорастания грибницы проводят стимуляцию плодообразования. Для этого брёвнышки замачивают в воде на 24-72 часа, затем ставят вертикально или под наклоном на затенённом участке, но не в полной темноте. Первые зачатки плодовых тел появляются через 7-10 дней.
Период плодоношения шиитаке наступает обычно дважды в год. По окончании каждой волны плодоношения (в периоде покоя) для поддержания стабильных параметров окружающей среды чурки укрывают воздухопроницаемым материалом. В зависимости от размеров чурок урожайность длится от двух до пяти лет. Среднее количество грибов, собранных при этом методе выращивания с 1 м² древесины за суммарное время, составляет от 200 до 250 кг.
Вот так выращивается шиитаке, императорский гриб, давно известный, но до конца всё ещё не изученный, скромный на вид, но обладающий изысканным вкусом и, по совокупности своих качеств, заслуживающий пристального интереса человека увлечённого.
Методы интенсивного и экстенсивного выращивания шиитаке. На своей родине - в Японии -шиитаке считается одним из самых ценных грибов. Там издавна отмечались его целебные свойства и великолепный вкус. Давным-давно он выращивался на японских плантациях, которые вырастали вокруг мест произрастания деревьев «шии», куда его споры заносились самосевом.
Постепенно места поселений гриба обставляли срубами этой же породы, а границы плантаций защищали высоким забором. Тонкие, свежие стволы полутораметровой длины ставили крест на крест, фиксируя вертикальное положение с помощью опоры на приподнятую горизонтальную слегу. Со временем грибные споры переносились ветрами от соседних бревен с вызревшими шиитаке. Уход за такими плантациями сводился к своевременному сбору урожая и периодической замене отплодоносивших бревен на новые, свежие срубы.
С течением времени известность шиитаке распространилась далеко за пределы Японии. Конечно же, современные методы выращивания этого гриба стали значительно усовершенствованными. Применяющиеся сегодня методы интенсивного возделыванияшиитакепозволяют добиться эффективных результатов, но предполагают более основательный подход.
В условиях средней полосы шиитаке можно выращивать как в искусственных условиях, так и в открытой среде. При этом, помимо традиционного сруба, возможно использование различных субстратных блоков собственной заготовки либо приобретенных в готовом варианте от производителей.
Выращивание шиитаке на срубах
Благодаря специфическому ферменту, разлагающему дубильные вещества (танназе) шиитаке при освоении древесины имеет существенное преимущество сравнительно с другими видами грибов. Для его выращивания в условиях российского климата преимущественно используют срубы дуба, а также другие местные древесные породы.
Срубы заготавливают поздней осенью (спустя месяц после листопада) либо ранней весной до потепления и распускания почек. В этот период в древесине накапливается максимальное количество доступных грибу углеводов. К тому же кора присоединена достаточно плотно, что минимизирует риск ее заражения плесневыми грибками.
Осенью дуб можно рубить, когда его листва приобретает красноватый оттенок. Желательно подбирать стволы диаметром от 10 до 25 см. После этого заготовленные срубы должны пролежать около полутора месяцев, после чего их распиливают на метровые чурбаки.
Посев спор шиитаке в древесину (инокуляцию) осуществляют при помощи зернового мицелия. Для этого нужно вдоль боковых поверхностей чурок просверлить 20 мм отверстия, глубиной 6-8 см с интервалом 6 см.
В них чистыми руками набивают зерновой мицелий и уплотняют его, так чтобы он был утоплен относительно поверхности на 1 см. Расход мицелия при этом составит не менее 0,2 кг/ 1 м пог. Чтобы мицелий не высыпался наружу области заражения прикрывают древесной стружкой и замазывают садовым варом либо заклеивают скотчем.
Альтернативой данному способу заражения древесины является использование деревянных клиньев либо щепок, зараженных мицелием. Для этого их нужно предварительно выдержать в субстрате с развивающимся мицелием гриба либо воспользоваться покупным готовым вариантом.
Для внедрения зараженных фрагментов древесины в чурки вдоль них веерообразно проделывают глубокие расщепы, достающие практически до центра. Предотвратить заражение места инокуляции позволяет обвязка сруба полиэтиленовой пленкой.
Выращивание шиитаке на субстрате
Урожай шиитаке на субстратных блоках существенно выше сравнительно с результатами выращивания на бревнах. Можно приобрети готовые смеси субстрата либо заготовить их собственноручно.
Первый вариант субстрата. Для приготовления субстрата необходимо смешать в равных долях измельченную солому, опилки лиственных древесных пород (предпочтительно дуба, граба) и рисовые отруби. Затем в смесь добавляют крахмал, кукурузную и соевую муку в объеме 0,5% от массы субстрата. Для смягчения этих компонентов к ним добавляют гашенную известь (0,5%) и воду (70%).
Второй вариант субстрата. Солому пшеницы, измельченную на кусочки 5 см длины, несколько дней выдерживают в воде. После этого в нее добавляют 10% гипса (от веса сухой соломы) и муку из перьев птиц (3%). Перемешенную смесь заливают водой (80%).
Замоченные компоненты субстрата за 5 мин впитывают достаточное количество воды, прибавляя в весе около 30% от изначальной массы. Излишки воды сливаются через дуршлаг, а остатки тщательно отжимаются руками.
Заготовленный субстрат фасуют в полиэтиленовые прямоугольные мешочки (25Х40 см). В каждый из них примерно поместиться по 1,5 кг увлажненной субстратной смеси.
Перед завязыванием верха пакетов необходимо заготовить синтепоновые пробки. Для этого синтепон нарезают на полосы, размером 40Х7 см, и сворачивают в плотные рулончики, фиксируяих состояние обмоткой из ниток. Эти пробки вставляют в горловину пакетов, после чего перетягиваются бечевкой.
На следующем этапе заготовки субстратных блоков их необходимо пастеризовать для уничтожения спор грибковой плесени. Для этого пакеты с субстратом помещают в закрытую крышкой выварку с кипящей водой и вываривают на протяжении 2-3 часов. При этом нужно поддерживать постоянный объем воды, чтоб ее уровень находился чуть ниже места перевязки горловины. Затем субстрат извлекают и оставляют на сутки охлаждаться. Для надежности на следующий день эту процедуру рекомендуется повторить.
Когда субстрат полностью охладиться, приняв температуру окружающей среды (25°С), горлышко пакета развязывают и засыпают около 20 г зернового мицелия из расчета на блок весом 2,5 кг.
После этого в горловину пакета вновь вставляют синтепоновый рулончик и затягивают веревкой. Для поддержания нормального воздухообмена по бокам полиэтиленовых мешков с интервалом 3 см прорезают отверстия 5 мм диаметра.
Метод интенсивного выращивания шиитаке
Наиболее эффективный результат от выращивания шиитаке можно достичь при содержании зараженных субстратных блоков в тепличных условиях. Это метод более трудоемкий и дорогостоящий, но зато и более надежный.
Для инкубации мицелия шиитаке зараженные субстратные блоки в пакетах размещают по ящикам и переносят в теплицу. Здесь они должны содержаться при постоянном температурном режиме на уровне 15-17°С и регулярных проветриваниях. Создание таких оптимальных условий позволяет избежать закисания и перегрева субстрата. Световой режим на этом этапе не столь важен. Длительность и интенсивность освещения на освоение субстрата мицелием не влияет.
Спустя 2 месяца грибной мицелий начнет выступать на поверхности субстрата, образуя белые пятна. А сам субстрат к этому времени превратиться в монолитную массу (блок). Настало время извлекать субстратные блоки из ящиков, в которых они до сих пор находились, увлажнить их и уложить на стеллажи.
С этого момента режим тепличного содержания выставляется на температуру 18°С привлажности 90%. Теперь освещенность играет крайне значимую роль. Нормальное развитие плодовых тел происходит при длительности светового дня более 12 ч. Для этого необходимо включать дополнительную подсветку люминесцентными лампами с интенсивностью 120 люкс.
Кроме того, нужно не забывать о регулярном воздухообмене и устраивать регулярные проветривая либо включать вентиляцию. Это необходимо для избавления от газов, выделяемых мицелием, скопления которых приводят к торможению развития плодовых тел.
После формирования зачатков гриба влажность среды снижают до 80%. В более увлажненных условиях ножки грибов сильно вытягиваются, а шляпки остаются недоразвитыми, маленькими.
Температурные условия дальнейшего выращивания шиитаке в теплице зависят от конкретной расы гриба. Так, например, хладолюбивая расса хорошо развивается при 18С. В условиях повышенных температур плодоношение существенно ухудшается, впрочем, как и качество самих грибов. Их шляпки становятся тонкими, ломкими, ухудшаются вкусовые качества.
В условиях тепличного выращивания гриб шиитаке плодоносит волнами. Первый урожай самый обильный. На его долю приходится до 70% от веса общего урожая. Вторая волна урожая достигает только четверти предыдущего. Наступающая через несколько месяцев последняя урожайная волна будет представлена буквально считанными единицами плодовых тел. Не дожидаясь окончательного созревания, как только шляпки станут выпуклыми, можно срезать все грибыу основания ножки.
При использовании данного метода эффективного возделывания шиитаке средний показатель урожайности составляет около 20% от веса влажного субстрата.
Выращивание шиитаке в саду
Гриб шиитаке достаточно адаптированный к открытым климатическим условиям средней полосы. Его успешно выращивают на садово-огородных участках в теплые сезоны.
На срубе
Бревна, зараженные грибным мицелием через высверленные отверстия, сразу же устанавливают на постоянное место плодоношения. Длительность сроков инкубации может составлять от 1 до 3 лет, а срок жизни шиитаке на срубах - 5-8 лет.
Заготовленный таким способом материал укладывают на землю, накрывают слоем торфа или соломы и накрывают полиэтиленовой пленкой. Периодически срубы увлажняют. При прогреве дневного воздуха до 25°С мицелий начинает прорастать.
Осенью освоенные мицелием поленья заносят в прохладный, темный подвал на зимнее хранение. Весной их возвращают на прежние места. С наступлением тепла начинается активное формирование плодовых тел. Волновое плодоношение будет длиться вплоть до середины осени, но наиболее обильный и качественный урожай шиитаке собирают весной.
По завершению третьего года плодоношения срубы переносят в сухое, темное помещение, где их выкладывают штабелями. После двухмесячного содержания их обильно поливают и вновь выносят в открытую, освещенную среду для плодоношения.
Этот метод довольно прост, но его эффективность существенно зависит от сезона, погодных условий и прочих внешних факторов. Максимальный урожай шиитаке при выращивании на срубах в открытых условиях не превышает 15% от веса древесины.
На субстратных блоках
Заготовленные за зиму субстратные блоки, зараженные мицелием шиитаке, в открытых условиях будут плодоносить с начала апреля по конец октября. Плотные блоки можно переносить, меняя местность выращивания, поливать, погружать в воду в перерывах между урожайными волнами. Собранные грибы можно замораживать и высушивать, существенно увеличивая сроки хранения.
Принцип установки субстратных блоков для выращивания шиитаке в открытых условиях отличается от методики, описанной ранее. В данном случае перед установкой субстратные блоки извлекают из полиэтиленовых пакетов и промывают под проточной холодной водой. После этого они сразу выставляются на постоянное место прямо на землю.
Для выращивания грибов желательно подбирать затененное место. При уходе за субстратными блоками необходим ежедневный полив, особенно после формирования плодовых тел.
В жаркий, засушливый сезондля стимуляции развития мицелия поверх блоков одевают полиэтиленовые колпаки (перевернутые, не завязанные фасовочные пакеты). При появлении первых грибочков их снимают, а субстрат обильно увлажняют.
Для упрощения процедуры пастеризации самостоятельно заготовленных блоков для выращивания шиитаке в открытых условиях этот процесс можно проделывать по месту. Для этого используют металлическую бочку объемом 200 л, установленную на костер. Ее заполняют на ¼ водой, выше уровня которой надежно фиксируют решетку (например, на кирпичах). На нее несколькими ярусами выкладывают субстратные блоки. Затем бочку накрывают крышкой и разжигают огонь. Таким образом субстрат пропаривают на водяной бане на протяжении 6 часов.
При сборе грибов сначала срезают их шляпки, а затем удаляют оставшиеся «пеньки». Если после окончательного сбора первой урожайной волны вес субстратного блока объемом в 2,5 л менее 0,8 кг, его нужно замочить на несколько суток, пока его вес не увеличиться до 2 кг.
Длительность эксплуатационного срока субстратного блока составляет до 6 волн плодоношения. Затем он начинается рассыпаться и плодоношение прекращается.
После десяти лет выращивания шиитаке на отрезках древесины решил попробовать получить грибы на субстрате из опилок по так называемой промышленной, или интенсивной технологии. Она более быстрая: грибы появляются не через год, а спустя два месяца после внесения мицелия.
Причем такие блоки можно разместить в любом пригодном для этого помещении, даже на подоконнике в квартире или на даче под навесом. А выращивать грибы — в любое время года!
Делаем блоки для шиитаке
Для изготовления блоков беру 4 части свежих древесных опилок (дуб, береза, ольха), добавляю 1 часть пшеничных отрубей (для питания грибницы), 1% от веса всей смеси гипса (для улучшения структуры субстрата и нужной кислотности) и проливаю все водой в объёме, равном весу сухой смеси. Тщательно перемешиваю и расфасовываю, не уплотняя, в полиэтиленовые пакеты по 600-700 г в каждый. Ставлю на стерилизацию на 3 часа при температуре +98…+100 град.
Делаю это так: в большую кастрюлю опускаю решетку, наливаю до ее уровня воду, на решетку ставлю незавязанные пакеты с субстратом, накрываю крышкой (в нее вмонтировал термометр) и включаю малый огонь. Образующийся пар обеззараживает опилки. После огонь выключаю и даю опилкам остыть (крышку не снимаю). Через сутки процедуру повторяю еще раз.
Как заселить мицелием шиитаке?
Блоки заселяю грибни-цей (беру зерновой мице-лий) в стерильных усло-виях в домашней «микро-лаборатории». Смасте-рил герметичный ящик-пенал со стеклом на верхней крышке, бакте-рицидной лампой и лам-пой накаливания (при-крепил к задней стенке), рукавами с резинками на передней стенке для рук (см. фото).
Перед процедурой внутренние стенки камеры и пакеты с субстратом протираю перекисью водорода, затем на 30 минут включаю бактерицидную лампу. В каждый мешок сверху сыплю по 3-4 ст.л. мицелия, предварительно ошпарив ложку кипятком (для надежности опускаю в стакан с кипятком, отношу в тот же ящик и достаю из воды в нем же, а насыпая мицелий, стараюсь не дотрагиваться ложкой до пакета и субстрата). После этого мешки встряхиваю для более равномерного распределения мицелия и завязываю.
Где держать субстрат с шиитаке?
Пакеты с субстратом сразу после заселения мицелия надо держать в темном месте при температуре +22.. .+28 град.
Это могут быть контейнер, шкаф, лично у меня — старый неработающий холодильник. Мицелий «колонизует» субстрат за 30-40 суток. Когда появляются белые вздутия, мешки развязываю и выставляю в светлое помещение с температурой +15…+25 град., но избегая попадания прямых солнечных лучей. В этот период начинают вырастать первые грибы. Как только они станут упираться в стенки пакета, в этих местах делаю небольшие надрезы, чтобы грибы не деформировались.
За каждым блоком постоянно наблюдаю. Если грибы подсохли, для повышения влажности на блок надеваю чистый полиэтиленовый пакет или опрыскиваю водой (не переусердствуйте, иначе появится плесень!). При увеличении температуры воздуха свыше +30 град, уношу блоки в помещение с более низкой температурой.
Вторая волна
После первого плодоношения даю блоку отдохнуть 15-30 дней (слежу, чтобы в это время субстрат не пересыхал, иначе грибница погибнет). Потом его замачиваю в воде комнатной температуры, подсушиваю на свежем воздухе или в проветриваемом помещении (при температуре + 10…+17 град, — после такого стресса грибница «просыпается») и жду очередную волну урожая.
Шиитаке: польза
Шиитаке помогает при заболеваниях печени. Снижает риск инсульта, атеросклероза. Сдерживает рост злокачественных опухолей, укрепляет иммунитет, помогает при химических отравлениях, обладает антибактериальными свойствами. Самый эффективный способ лечения: 1 ч.л. порошка шиитаке залить 100-150 мл теплой кипяченой воды, настоять 15 минут, размешать. Пить с осадком натощак и за 30 минут до еды два-три раза вдень. Можно запивать водой. Курс лечения — 3-4 месяца. Виктор ЧИКУЁНОК, фунготерапевт, г. Белоозерск
СОВЕТ: обычно блоки выдерживают 3-4 плодоношения, а затем становятся рыхлыми и разваливаются. Тогда делаю новую партию блоков, а старые рассыпаю на грядки — это отличное удобрение.
Распродажа ~ Ежик с фруктами гриб/Сказочный Садовый Гном/Террариум с мхом…
37.32 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (5.00) | Заказы (4)
10 шт. искусственные мини-гриб миниатюры Сказочный Сад Moss Террариум Изделия…
29.86 руб.
Бесплатная доставкаНа сегодняшний день по общемирового объему производства грибов шиитаке стоит на втором почетном месте, уступая лишь привычным шампиньонам. К сожалению, в России этот вид пока не получил столь широкого распространения, как в других цивилизованных странах. Тем не менее, вооружившись желанием и несложной инструкцией из этой статьи, каждый овощевод может самостоятельно освоить выращивание грибов шиитаке.
Готовим субстрат для посева мицелия
Для возделывания шиитаке лучше подходят не цельные отрезки древесины вроде пеньков или чурбачков, а мелко нарубленный древесный субстрат. Таким образом грибной мицелий будет получать достаточное количество кислорода и быстрее развиваться.
Питательную среду готовят из нарезанных при помощи садового измельчителя щепочек либо свежезаготовленных веточек диаметром не более четырех сантиметров. Для этого годится древесина следующих пород: ивы, дуба, ольхи, яблони, березы, осины, желтой акации, груши и многих других лиственных деревьев. Однако идеальным вариантом все же остаются дубовые опилки либо стружка. При этом величина отдельных крупиц должна составлять от двух миллиметров до двух сантиметров.
Подготовленный субстрат лучше сразу пустить в дело, но можно и подсушить в русской печи или в духовке и отправить на хранение.
На каждые 1,5 килограмма сухой древесины и 2,2 килограмма свежесрезанных веток полезно внести по 100 граммов зерна ячменя и по 10 граммов мела. Ячмень также можно заменить зерном пшеницы либо перловкой.
Древесные отходы укладывают в банку объемом три литра, слегка уплотняя каждый их слой. Как только до горлышка банки останется от двух до четырех сантиметров, в нее заливают кипяток (в целях обеззараживания). Спустя пару-тройку часов воду сливают, а банки с древесиной выдерживают при комнатной температуре еще 24 часа.
За этот период в древесной массе появляются свежие споры бактерий и плесневых грибков, с уничтожением которых должна прекрасно справиться последняя термическая обработка. Для этого из банки сливают остатки скопившейся в ней за сутки жидкости, накрывают ее горлышко несколькими слоями марли и ставят ее в духовку, прогретую до 80-110 градусов, на 2,5-3 часа.
Как только банка остынет, верхние щепки слегка увлажняют кипяченой водой обычной температуры (от 1 до 1,5 чайной ложки). Затем на поверхность древесины продезинфицированной кипятком ложечкой выкладывают 20-25 граммов зернового либо 40-50 граммов субстратного мицелия шиитаке. Мицелий немного вминают в субстрат той же ложкой.
На банку сажают крышку с дырочкой диаметром 1 сантиметр (отверстие закрывают куском медицинского стерильного пластыря). Через 7 дней пластырь срывают, а в отверстие втыкают свернутый в рулончик кусок стерильной ваты. Если не выполнить последнее действие, то в банку могут забраться грибные комары и испортить ее содержимое.
Инкубация и выгонка грибов
В таком виде субстрат должен выстояться в теплом месте два месяца. Через стекло банки удобно контролировать развитие мицелия. Об завершении инкубации свидетельствует разрастание мицелия на весь внутренний объем банки, а также осветление самого субстрата (также возможно появление на нем небольших коричневатых пятнышек).
Созревший мицелий перемещают в полиэтиленовые пакетики размером 20 на 35 сантиметров, либо 25 на 40 сантиметров. Пакеты плотно закрывают (путем их скручивания в верхней части) и опять убирают в тепло.
Через неделю верх пакета распаковывают и помещают в него обрезок старого шланга диаметром 2,5-3 сантиметров и длиной 4-5 сантиметров. Через это отверстие к субстрату будет постоянно поступать свежий воздух. Только не забудьте снова прикрыть отверстие стерильной ваткой-пробкой, чтобы до субстрата не добрались вредители. Имейте в виду, что зарастание идет более активно, если пакеты с грибницей стоят в вертикальном положении, ватной пробкой вверх.
За следующие две недели пребывания в тепле древесные щепки срастаются в единый монолит и сильно уплотняются. К этому времени кусок субстрата обычно покрывают наросты мицелия, по виду напоминающие зерна поп-корна. Сразу вслед за этим начинается развитие самих плодовых тел в форме твердых черных фасолин (так называемых примордий). Тогда-то и нужно перемещать блоки в подходящее для плодоношения место. д
Если по прошествии трех недель на блоках так и не появились темные бугорки, можно стимулировать их образование с помощью холодового шока. Это делается следующим образом: субстрат в пакетах переносят в холодное (от 0 до +10 градусов) помещение на срок не менее трех дней. Затем блоки вытаскивают из полиэтилена, ставят в тепло (при температуре от +15 до +25 градусов) и набрасывают сверху кусок пленки. Через день - другой пленку убирают, а субстрат переносят в подготовленное для плодоношения место.
Обратите внимание, чтобы на блоках не было таких признаков зарождающейся плесени, как голубые или грязно-зеленые пятна.
Где и как лучше выращивать шиитаке
Для наилучшего плодоношения шиитаке необходимо обеспечить следующие условия: температура окружающей среды - +15...18 градусов, относительная влажность воздуха - от 80 до 90%, длительность светового дня - не менее 10 часов. Также желательно, чтобы место, отведенное под выращивание грибов, было защищено от ветров всех направлений и южного солнца. Таким образом, лучше всего грибочки будут чувствовать себя в тени садовых построек либо под козырьком садового сарая.
Для шиитаке также хорошо подходит место под сенью теневыносливых растений.
Более обильный урожай грибов вам обеспечит выращивание шиитаке под специально оборудованным навесом. Такой навес обычно размещают под кроной садовых деревьев. Для придания конструкции устойчивости установите в саду каркас от старого парника. Один бортик смастерите из агроволокна или любого другого нетканого материала, а остальные три сделайте из обычно пленки. На крышку парника поместите отрезки шифера, темной пленки или любого другого материала, не пропускающего прямые солнечные лучи.
Перед тем, как выставить блоки на подготовленное место, вытащите их из пакетов и хорошенько обдайте прохладный водой из шланга.При выращивании шиитаке в закрытом помещении субстрат с мицелием орошают из пульверизатора раз в день, а если блоки стоят на улице - два-три раза в день. В домике из парника опрыскивают не сами блоки, а пленочные стенки.
Для стимуляции роста шиитаке на открытом месте на каждый блок с мицелием можно набросить просторный пакет-колпак.
Первый урожай грибов созревает на вторую-третью неделю после выемки блоков из пакетов. У грибов срезают только шляпки, на ножки осторожно выворачивают с корнем.
После этого блоки с нетронутой корочкой мицелия следует положить в бассейн или неглубокий пруд для увлажнения. Через два - три дня грибные блоки переворачивают на другой бок, а чтобы они не разворачивались в произвольном порядке, к их нижней части с помощью гвоздика закрепляют грузик. В целом нужно насытить блок влагой таким образом, чтобы его конечный вес был на 35-65% больше первоначального (то есть если до первой волны урожая субстрат в мешке весил 1,5 килограмма, то после увлажнения вес должен уже составлять от 2 до 2,5 килограмма).
Увлажненные блоки возвращают на прежнее место и уже через две-четыре недели они начинают плодоносить с новой силой. За один грибной сезон можно увидеть от пяти до шести таких волн урожая. Сбор грибов завершается, когда блоки начинают распадаться на части. Из таких остатков можно сделать превосходное удобрение, подходящее под все огородные растения.
Кстати, а вы знали, что шиитаке могут расти даже в воде? Для этого блоки просто оставляют в бассейне, луже, бочке или в любом другом водоеме одной из сторон вниз примерно на неделю, до формирования первых зачатков плодовых тел. Затем их переворачивают мокрым боком вверх и уже через неделю - полторы на его поверхности появляются первые шляпки молодых грибов, а еще через пару дней можно будет начинать сбор урожая.
Конечно, шиитаке можно выращивать и на пнях (хотя этот метод и менее урожайный). Но если вы выберете именно этот вариант, то непременно просмотрите нижеследующее видео.
