Расфокусированные фотографии становятся всё более популярными по некоторым причинам, но не учитывая так всеми любимые фильтры как в Instagram, они обычно только раздражают. Допустим, вы постарались снять уникальное в своем роде семейное видео только лишь для того, чтобы обнаружить, что изображение размыто и дрожит.

Оказывается, существуют программы, которые могут улучшить резкость фотографий без возни в Photoshop. Хотя в большинстве случаев из размытого фото или видео никогда не сделать резкую и красивую копию, эти инструменты можно использовать для восстановления важных деталей и вернуть резкость, чтобы сделать материал чуть более качественным.

Естественно, не стоит ожидать, что, сделав ряд сильно расфокусированных фотографий, вы отредактируете их так, что они сгодятся на обложку журнала, однако вы можете изощряться в стиле сериала CSI , используя эти приложения, и получить удивительные результаты.

Полностью бесплатное приложение, которым можно пользоваться сколько угодно раз, и во многих отношениях оно дружелюбнее, чем Focus Magic. С другой стороны, его работа не отличается стабильностью (программа зависала несколько, пока я ее тестировал, особенно при загрузке слишком тяжелых изображений), а результаты, которые выдает программа, могут быть разными.

Есть несколько полезных возможностей в SmartDeblur – наличие zoom-опции, а также опции Fit To Window (Подстроить под размер окна). Также можно сравнивать результаты с оригиналом, нажав на «Show Original». Предобзор доступен для всего изображения. Программа содержит образец на котором можно научиться увеличивать резкость, чтобы прочесть размытый текст.

Испытав инструмент на своих собственных фотографиях, я обнаружил, что он не работает так же хорошо как Focus Magic. Но мне удалось получить хорошие результаты с картинкой, содержащей текст.

• Плюсы: Абсолютно бесплатное, обладающее дружелюбным интерфейсом, очень полезное для прочтения на фотографии размытого текста.
• Минусы: Не очень стабильное, не так уж хорошо работает с реальными фотографиями (но испытайте приложение сами, чтобы вынести свой вердикт).

Пытаясь восстановить потерянные детали, вы почувствуете, будто работаете с CSI, но не ожидайте ничего выдающегося.

Focus Magic

Focus Magic - это нечто большее, чем просто программа увеличения резкости. Согласно заявлениям с их сайта, используются «продвинутые криминалистические деконволюционные технологии, которые буквально, как рукой, снимают размытие». В теории, приложение справляется с расфокусированными изображениями и размытыми видео, восстанавливая потерянные детали. Но действительно ли это работает?

Программа Focus Magic далеко не автоматический инструмент. И это огромный минус, поскольку бесплатная пробная версия позволяет выполнить только 10 операций. После этого нужно будет приобрести полную лицензию, которая стоит 45 долларов. После загрузки изображения вам сперва необходимо решить, будете ли фокусировать, убирать размытие при движении, дефокусировать или очищать изображение от мусора. Потом начинается долгий процесс подстройки параметров.

Поскольку возможно увидеть привью лишь для небольшой области изображения, уходит множество попыток, чтобы достичь хорошего эффекта для всей фотографии.

• Плюсы: Выглядит как профессиональный инструмент, с помощью которого действительно можно достичь хороших результатов.
• Минусы: Работа требует множества попыток, но их у пользователя бесплатной версией только 10. К тому же, отсутствует опция изменения масштаба (зума), что доставляет неудобства.

С помощью приложения можно вернуть резкость изображениям, если у вас есть терпение и деньги.

Приложение в отличие от своих конкурентов обладает несколькими особенностями: очень подробным руководством и самодостаточностью. Под самодостаточностью я понимаю способность программы взять на себя тяжелую работу по настройке, если того пожелаете. Если знаете, что делаете, можете получить доступ к продвинутым настройкам, но это совсем необязательно.

После прохождения обучения, можно приступать к обработке. Для этого необходимо поместить красный квадрат на область с сильной размытостью и нажать на кнопку Process. В большинстве случаев на этом всё. Если результаты вас не удовлетворяют, можно переместить квадрат в другую область и попытаться снова. Приложение выполняет свою работу хорошо, ему удалось превратить некоторые размытые фотографии во вполне достойные.

Как видите, минусом являются водяные знаки, которые накладываются на все фотографии, которые вы обрабатываете, используя бесплатную версию приложения. Если вам действительно нравится программа и хотите избавиться от водяных знаков, лицензия будет стоить вам 39$.

• Плюсы : Легкость в использовании, хорошие результаты обработки, с текстом – хуже.
• Минусы: На все обработанные фото накладываются водяные знаки. Лицензия стоит 39$.

Выводы

Хотите – верьте, хотите – нет, но я потратил полдня, исследуя данную тему. Попытавшись повысить резкость у множества размытых фото и видео, я осознал одну вещь – лучше сразу снимать хороший материал. Но если по какой-то причине «план А» не сработал, то вышеперечисленные приложения способны выжать кое-что из вашего материала, но это на самом деле зависит от того, чего вы стремитесь достичь.

У многих людей, при первой покупке зеркального фотоаппарата , сразу же возникает вопрос — как делать четкие фотографии ? И создается некое впечатление, что все снимки, сделанные на только что купленный новый зеркальный фотоаппарат не приносят никакой радости, т.к. фотографии получаются не резкими, не четкими, размытыми.

Как этого избежать? Как сделать фотографию резкой и четкой ? Именно об этом мы сегодня и поговорим. После прочтения данной статьи, у Вас всегда будут получатся кристально чистые, завораживающие снимки.

Основные причины не четких фото:

Неправильный фокус — самая распространённая проблема большинства. Ошибка фокусировки камеры может привести к размытому снимку. Такое бывает часто, когда вы находитесь слишком близко к снимаемому объекту, либо выставляете не правильную экспозицию, либо просто снимаете слишком быстро, из-за чего камера не успевает автоматически сфокусироваться.

Снимаемый объект находится в движении — ещё одна распространенная ошибка фотографов. Снимая объект, который находится в движении , очень часто, неопытные фотографы получают размытые снимки.

«Шевеленка » — этим термином зачастую обозначают дрожание камеры в руках . К примеру, профессиональная зеркальная камера с профессиональным объективом, имеют не маленький вес, и что бы научиться держать ее ровно, крепко, без мандража в руках — следует прибегать к некоторым приёмам, о которых мы поговорим ниже.

«Шум » — ещё одна причина не резких фотографий. С поднятием ISO — вы поднимаете уровень цифрового шума на фотографии, тем самым теряя резкость и четкость фотографии.

С основными проблемами не резких фотографий мы разобрались. Теперь, рассмотрим то, как это избежать, и наконец-то научиться делать четкие фотографии :

Правильно держите камеру

Это, пожалуй, основное правило для начинающих фотографов. Огромное количество не качественных снимков, на которых видно явное размытие кадра — это результат дрожания камеры , которое возникает из-за неправильного фиксирования фотоаппарата в руках фотографа. Как держать камеру правильно :

• Используйте обе руки : правой возьмитесь за рукоятку камеры, а левой поддерживайте объектив.
• Держите камеру как можно ближе к своему телу : прислоните ее как можно плотнее к лицу, руки попробуйте прижать к телу, что бы обеспечить хорошую устойчивость.
• Найдите опору , допустим какую-либо стену, стул, стол, дерево, столб и т.п. Если поблизости ничего нет, если вы фотографируете сидя, локтем сделайте опору на колено, что бы обеспечить стабильное положение камеры в руке.
• Попробуйте задерживать дыхание во время важных снимков, когда вы фотографируете на длинной выдержке с рук, что бы свести к минимуму тряску камеры.

Используйте штатив

Штативы предназначены для уменьшения, и даже полной ликвидации, тряски камеры . Иногда, конечно же, они не достаточно практичны, зато с ними у вас будут получатся в 90% случаях только резкие и четкие фотографии .

Почему только в 90% , а не в 100% ? Иногда даже со штативом может получится размытый кадр, например из-за слишком массивной камеры, которая при открытии/закрытии затвора сотрясает штатив, тем самым возникает шевеленка. Так же существуют неправильные случаи установки штатива, когда он не слишком твердо стоит на земле. Проще говоря, при съемке со штатива так же необходимо набраться опыта, что бы доводить количество успешных кадров до 100% результата .

Так же, штативы крайне необходимы при съемки с ультра-телевиков, из-за их длинного фокусного расстояния.

Скорость затвора

Это, пожалуй, первое, о чем стоит задуматься, при желании достичь резких фото. Очевидно, что чем короче будет выдержка , тем четче будут ваши снимаемые объекты в кадре.

В результате короткой выдержки вы убиваете сразу двух зайцев: замораживаете движущийся объект в кадре (самый распрастранённый случай — хозяева купили котенка и пытаются его сфотографировать, а он получается — размытый в кадре) и исключаете возможность тряски камеры (даже если камера будет немного трястись, очень короткая выдержка будет это компенсировать).

В зависимости от того, какой объектив, и какое фокусное расстояние вы используйте, всегда помните как нужно выставлять скорость затвора:

• 50mm 1/60s .
• Если вы снимаете на фокусном расстоянии 100mm , не используйте выдержку, длиннее 1/125s .
• Если вы снимаете на фокусном расстоянии 200mm , не используйте выдержку, длиннее 1/250s .

Так же, не забывайте и об основных — чем короче ваша выдержка , тем больше следует открывать диафрагму .

Диафрагма

Диафрагма влияет на глубину резкости снимка. Открытая диафрагма обеспечивает малую степень резкости (проще говоря — размытый фон ), а закрытая диафрагма (к примеру f/20 ) увеличивает глубину резкости, делая резким и четким все объекты в кадре.

Из этого следует, что если вы хотите получить четкие фотографии — не снимайте на максимально открытой диафрагме . К примеру, если ваш объектив позволяет делать снимки на диафрагме равной 1.4 , попробуйте ее закрыть до значений 1.8 , 2.2 , и вы увидите, что снимки получаются намного четче.

У каждой линзы есть, так называемая, «идеальная точка резкости «, это значит, что при определенных значениях фокусного расстояния и диафрагмы , снимки получаются максимально резкими и четкими. Как найти такую точку? Просто экспериментируйте с настройками, снимайте, получайте опыт и, со временем, вы сами ее найдете.

Светочувствительность (ISO)

Третий элемент в экспозиции — это светочувствительность, которая имеет прямое влияние на цифровой шум фотографии. Вы должны запомнить одну вещь — чем выше значение ISO, тем больше цифрового шума на фотографии, а это значит, что фотография получится менее резкой и четкой, т.к. шум «убивает» резкость снимка.

Как показывает практика, в зависимости от зеркальной камеры, наиболее приемлимыми значениями ISO является диапазон от 100 до 800. Если выше — значит больше цифрового шума на фото, и в последствии приходится обрабатывать снимки в .

Вся техника съемки, грубо говоря, состоит из того, насколько хорошо вы умеете оперировать тремя значениями: выдержкой , диафрагмой и светочувствительностью . Если вы сможете находить оптимальные значения этих трех показателей в той или иной ситуации, у вас всегда будут получаться четкие фотографии .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё, что было сказано выше — это базовые правила, которые вы должны освоить, для получения резких фотографий. Но не забывайте и об освещении — чем больше света вокруг вас, тем четче будут получатся фотографии. К примеру, фотографии на улице, даже при пасмурной погоде, получатся намного лучше, чем , если там не хватает освещения.

Конечно же, есть ещё множество деталей, на которые стоит обращать внимание, например: стабилизация изображения (обязательно включайте ее, если такая функция есть на вашем объективе, либо в самой зеркальной камере ), всегда следите за правильной фокусировкой камеры, не спешите, четко наводите фокус на снимаемый объект, что бы он всегда был в резкости, даже если вы используете автоматическую фокусировку.

Так же, немаловажное значение имеет чистота линз , чем лучше вы за ними следите — тем лучше получаются ваши фотографии .

Даже если вы прекрасно усвоили правила выбора экспозиционных параметров и закон трети, в некоторых случаях, вам не удастся получить красивую фотографию. Давайте вместе разберём некоторые типичные ошибки начинающих фотографов.

Что такое шевелёнка

Как правило, смазанный кадр получается, когда во время съёмки очередного кадра вы, или автоматика вашего фотоаппарата установили длинную выдержку.

При фотосъёмке с длинной выдержкой очень важно, чтобы всё время,
когда затвор фотоаппарата открыт, фотокамера и снимаемый объект были неподвижны

Этого можно добиться, если вы постоянно, особенно вначале вашего увлечения цифровой фотографии, будете следить за тем .

Однако, при большой кратности зума (большом фокусном расстоянии объектива) смазанные кадры - так называемая шевелёнка - получаются даже при сравнительно короткой выдержке.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее получить несмазанный кадр. Например, для объектива с фокусным расстоянием 250мм шевелёнка может получиться уже при выдержке длиннее 1/250 сек. Так, что иногда или жесткая опора просто необходимы.

Чем больше фокусное расстояние объектива,
тем легче испортить фотографию смазом!

Причина кроется в Предположим, что ваша камера во время съёмки случайно переместилась всего на два градуса или на два миллиметра - здесь особой разницы в единицах измерения нет - главное наличие случайного перемещения фотоаппарата. На схеме перемещение объектива камеры обозначено Х1 , а перемещение картинки на матрице обозначано Х2 . При большем фокусном расстоянии объектива изображенние на матрице фотоаппарата сместится намного больше, чем при широкоугольном (коротком) объективе! Соответственно и смазывание фотоснимка при одинаковом случайном перемещении фотоаппарата будет заметно больше!

Х1 - случайное перемещение фотоаппарата; Х2 - перемещение изображения на матрице фотоаппарата Легко заметить, что при большем фокусном расстоянии объектива очень легко получить шевелёнку - нажимайте на картинки, чтобы увеличить

Общее правило для тех, у кого нет штатива, но хочется избежать шевелёнки

Если вы фотографируете движение,
общая формула выдержки начала шевелёнки не работает!

Но, если вы снимаете с длинной выдержкой, а ваш фотоаппарат неподвижен, смазывание кадра всё равно возможно, если в кадре присутствует движение!

Неподвижный объект в кадре чёткий, повижный - получился смазанным, хотя съёмка производилась неподвижной фотокамерой, установленной на штатив.

В этом случае, формула ВЫДЕРЖКИ начала ШЕВЕЛЁНКИ(выше) не работает! В этом случае выдержка начала шевелёнки подбирается опытным путём: чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка.

Ошибки при фотосъёмке движения

Чтобы "заморозить" быстрое движение в кадре, вы должны установить короткую выдержку. Так что если не хотите возиться с экспозиционными параметрами, вместо режима AUTO установите режим сцены - SCN и выберите сцену . А если ваш фотоаппарат позволяет выбрать режим , то лучше установить этот режим. Выдержку выбирайте в зависимости от фокусного расстояния объектива.

Иногда, при съёмке быстро движущихся объектов, смазанный кадр получается даже при достаточно короткой выдержке. Всё дело в относительности движения.

Смазывание вам гарантировано если вы снимаете мчащийся автомобиль, перпендикулярно его траектории - автомобиль въезжает в кадр с одной стороны и выезжает с противоположенной. Вам нужно изменить ракурс съёмки так, чтобы перпендикулярная составляющая скорости уменьшилась до необходимого значения. Например снимать движущийся автомобиль не сбоку, а под некоторым углом, например ¾ от 90°. Красивый эффект движения можно получить заставив смазывание картинки работать на нас. Для этого надо использовать так называемую фотосъёмку с проводкой. Кто уже читал знают о чём идёт речь...

Подчеркните динамику движения фотосъёмкой с проводкой

Композиция при съёмке подвижных объектов

Хочу обратить ваше внимание ещё на одну особенность съёмки движущихся объектов. Посмотрите внимательно на фотографию движущегося автомобиля выше.

Фотосъёмкой с поводкой мы подчеркнули скорость автомобиля, экспозиция и баланс белого вроде тоже нормальные. НО, что-то в этой фотографии всё-же не так...

А вы зваметили, что автомобилю некуда ехать! Перед ним кадр заканчивается - сзади больше свободного места, чем впереди! Это тоже следует учитывать при съёмки подвижных объектов - впереди, по траектории движения объекта съёмки оставляйте совбодного места больше, чем сзади.

При фотосъёмке подвижных объектов, оставляйте больше свободного места там
куда движется снимаемый объект, всё-равно фотографируете вы машину,
велосипедиста, спортсмена или бегущего ребёнка!

Современная фототехника, к сожалению, далека от совершенства. Даже самый дорогой фотоаппарат в экстренной ситуации может дать сбой. Происходит нечто экстраординарное, человек достает камеру, нажимает на спуск затвора, но в реальности снимок получается слишком размытым , а упущенное мгновение вернуть уже не получится. В этом случае поможет новый программный алгоритм SmartDeblur.

Программа SmartDeblur была разработана Владимиром Южиковым, который постарался в одном продукте решить две самые важные проблемы, из-за которых снимки становятся размытыми. Изображение может стать некачественным вследствие плохой фокусировки и вследствие движения камеры при открытом затворе. Любая из двух этих ошибок может сильно испортить фотографию , однако Владимир уверен, что некачественный еще не полностью потерян для истории.

Автор проекта SmartDeblur говорит, что даже в случае размытой фотографии на снимке оказываются все необходимые пиксели, просто каждый из этих пикселей особым образом оказывается размытым в двухмерном пространстве. Для преодоления этой проблемы необходимо найти способ ликвидировать это размытие и пставить каждый пиксель на свое законное место. Чуда не происходит, алгоритм SmartDeblur не позволяет как по мановению волшебной палочки получать сверхчеткое изображение профессионального уровня. Однако результат выходит более чем впечатляющий. Программа имеет простой и функциональный интерфейс с набором «ползунков» для регулирования параметров изображения. Освоение возможностей программы происходит в процессе ее эксплуатации. Просто загрузите нужный снимок, передвиньте несколько ползунков и оцените предлагаемый результат. Утилита может похвастаться исключительной производительностью, все вносимые пользователем изменения отображаются в режиме реального времени.

Скриншоты:

Особенности программы:

Простой, интуитивно понятный интерфейс Высокая скорость. Обработка изображения размером 2048*1500 пикселей занимает около 300 мс в режиме Preview (когда перемещаются ползунки настроек) и 1.5 секунды в чистовом режиме (когда отпустили ползунки настроек). Подбор параметров в Real-time режиме. Нет необходимости нажимать кнопки Preview, все делается автоматически, нужно лишь двигать ползунки настроек искажения ся обработка идет для изображения в полном разрешении. Т.е. нет никакого маленького окошка предпросмотра и кнопок Apply. Поддержка восстановления смазанных и расфокусированных изображений Возможность подстройки вида PSF

У всех фотографов время от времени , вне зависимости от уровня их профессионализма. Тем не менее, причин получения смазанных фотоснимков бывает много. Чаще всего, они вызваны рядом типичных ошибок.

1. При неверной фокусировке получаются размытые фотографии

Очень часто нечеткость изображения связана с тем, что наводится на неверную точку сюжета. Например, вместо птицы резким получился фон, на котором она снята, а птица — размытой.

Кроме того, очень часто при слишком маленькой фотокамера может допустить ошибку в фокусировке, из-за чего . Для этих проблем есть простое решение, но зависит оно от вида используемой камеры. Для зеркальной фотокамеры можно установить точку фокусировки, то есть область, по которой будет наводиться фотоаппарат. Есть также возможность использовать следящий фокус, при котором точка наводки будет меняться в зависимости от положения движущегося объекта. В цифровых мыльницах нет выбора точки фокусировки. Однако проблему можно исправить, если навести камеру на объект, который вы хотите сделать резким, прижать кнопку спуска наполовину и подождать, пока камера на нем сфокусируется.

2. При тряске камеры во время съемки получаются размытые фотографии

Даже если вы считаете, что в течение секунды способны удержать камеру, не дернув руку, мнение камеры по этому поводу может не совпадать с вашим, в результате чего . Даже самое незначительное движение руки может привести к значительному смазу на фотоснимке. Чтобы избежать размытия, нужно научиться .

Кроме того, при выдержке длиннее 1/60 нужно снимать со штатива или другой опоры. Это значит, что после заката и до восхода солнца, а также в плохо освещенном помещении, съемка с рук без вспышки может привести к размытию фотографии. Нужно также помнить о зависимости от фокусного расстояния. Если вы используете большой зум (фокусное расстояние 200-300 мм), то самая короткая выдержка, при которой можно избежать смаза, составит 1/200-1/300.

Фотографы часто допускают несколько типичных ошибок, из-за которых получаются размытые фотографии:

• Слишком резкое нажатие на кнопку спуска: нажимать на кнопку нужно аккуратно
• Многие любители резко отводят камеру от лица сразу после того, как нажата кнопка. Затвор не успевает опуститься, и снимок получается смазанным. Подождите, пока камера сделает кадр.
• Ненадежная опора для камеры. Камеру нужно ставить на неподвижную поверхность. Если вы использовали свое колено в качестве опоры, фотография вряд ли получится резкой.

3. Неверный выбор выдержки для объекта в движении

Если для движущегося объекта выбрана длинная выдержка (длиннее 1/80), . Длина выдержки для объекта в движении зависит от скорости в движении. Очень часто для идущего человека хватит выдержки 1/125 секунды, а для бегущего – 1/250 секунды. Параметры для разных видов движения вы можете изучить в статье