Как починить объектив Nikon 18-70mm F/3.5-4.5 своими руками aslan wrote in June 17th, 2014
Некоторое время назад я заметил некоторую нерезкость части фотографий, причем одна половина резкая, а другая - не то, чтобы очень. Причем только те фотографии, которые были сняты моей рабочей лошадкой 18-70mm F/3.5-4.5. Я давно посматриваю на предмет замены его чем-то более светосильным, но пока ничего подходящего не вижу. Появился бы 18-70мм F/2.8 для DX - сразу купил бы!
Короче говоря, пришлось разбирать мой любимый 18-70 и ремонтировать его. Ниже - пошаговая инструкция по разборке, и главное, сборке объектива. Разобрать - легко, а вот со сборкой есть некоторые моменты, когда надо связать воедино несколько движущихся деталей, и я провел пару часов, пытаясь собрать все так, чтобы оно работало.
Наверняка я еще полезу в этот объектив в будущем, и чтобы потом опять не тратить столько времени на сборку, задокументирую процесс. Может быть, еще кому-то это пригодится тоже. Захватывающие подробности ювелирного процесса под катом.
1. Разборка начинается с байонета, вывинчиваем 4 крепящих его винта:
2. Объектив со снятым байонетом. Контакты байонета подключены гибким кабелем в размъе на плате контроллера, коричневая пластиковая скоба на нем со стороны шлейфа аккуратно поднимается вверх, и кабель освобождается.
3. Аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса. Переключатель режима фокусировки сдвигается вверх и отделяется от корпуса.
4. Провода очень легко переламываются, поэтому нужно иметь под рукой паяльник. Объектив со снятой верхней частью корпуса:
5. Отстегиваем все разъемы. Не забываем, кстати, о защите от ESD - плату трогать только заземлившись или хотя бы сбросив заряд. Откручиваем винтик, крепящий плату и снимаем ее, убираем в защитный пакетик.
6. Объектив без платы электроники. Заодно снимаем резиновое покрытие с кольца фокусного расстояния. Находим под ним один маленький винтик. Вывинчиваем его.
7. Открутив 3 черных винта сверху, снимаем металлический фрейм.
8. Откручиваем другие 3 черных винта сверху, освобождая ультра-звуковой мотор (USM) от оптического блока.
9. Отделяем утразвуковой мотор, стараясь не повредить гибкие шлейфы.
10. Снимаем детали механизма регулировки фокусного расстояния и у нас на руках остается оптический блок. Разбирать его не стоит, потому что юстировку оптики сделать дома почти не реально. Но можно воспользоваться возможностью и почистить внутренние линзы от пыли, у меня ее накопилось немалое количество.
11. И самое главное, ради чего все это затевалось: эти винты в красном лаке имеют неприятную привычку раскручиваться в процессе эксплуатации. У меня в результате появился люфт передних линз, что и привело к частичной нерезкости получаемых фотографий. Хорошо их дополнительно обработать пастой, предотвращающей самопроизвольную раскрутку. Кроме того, я смазал все пазы и трущиеся детали. Для этого нужно использовать специальную смазку, не разъедающую пластмассу. Ни органические, ни минеральные масла здесь не годятся! Я использовал литиевую смазку из местного RC магазина.
12. Самое интересное, обратная сборка. Вдвигаем подвижную часть оптического модуля до конца (это соответствует положению 18мм)
13. Вставляем меньшую втулку механизма фокусного расстояния в большую. Обращаем внимание на совмещение выреза во внутренней втулке с отверстием во внешней. Внутренняя втулка перемещается, образуя телескопическую конструкцию.
14. Берем ультразвуковой мотор и поворачиваем скобу регулировки резкости в положение примерно напротив белой точки для простоты совмещения в дальнейшем. Точно также на оптическом модуле передвигаем язычок блока линз в положение напротив белой точки, как на 12. Как вариант, можно вывести язычок в самое крайнее положение, но и скобу на моторе тоже надо передвинуть в это же положение.
15. Устанавливаем две телескопические втулки на ультразвуковой мотор. Точка должна быть примерно напротив отметки 18.
16. Аккуратно совмещаем три направляющие на оптическом блоке с тремя пазами на втулках и начинаем поворачивая ввинчивать оптический блок в блок втулок. Внешняя втулка должна быть вывинчена из внутренней на всю длину. Также обратите внимание на начальное положение белой точки на блоке оптики.
17. Очень ответственный момент. Когда оптический блок полностью ввинчен во внутренню втулку, аккуратно по направляющим вталкиваем внутреннюю втулку во внешнюю. Слегка двигаем оптический блок влево-вправо, чтобы язычок наведения резкости попал точно в скобу.
18. Стараясь ничего не двигать, переворачиваем объектив линзой вниз и убеждаемся, что крепление ультразвукового мотора находится на своем месте.
19. Завинчиваем 3 винтика крепления мотора
20. Аккуратно ввинчиваем винтик в отверстие кольца регулировки фокусного расстояния.
21. Проверяем работу механизма регулировки фокусного расстояния и работу механизма наведения резкости. Если подвигать ротор мотора, то внутрення линза, которую видно через переднюю, будет вращаться. Если все работает как надо, все, можно выдыхать. Самое сложное позади.
22. Дальше все в обратном порядке. Стоп! Здесь не забыть одеть кольцо регулировки резкости! Я забыл и потом разбирал уже практически собранный объектив. А еще у меня отвалился один из проводов к переключателю режима фокусировки, пришлось припаять.
23. Все готово. Единственная сложность по дороге - вставить шлейф кабеля байонета в разъем на плате. Очень мало места, пинцет в помощь. Вставив разъем и завинтив байонет, я обнаружил, что забыл кольцо резкости и вернулся на шаг назад.
24. Чистка задней и передней линз. Нет нужды говорить, что процесс должен происходить в чистом помещении (мое таковым не является), и что под рукой полезно иметь баллон сжатого воздуха, чтобы выдувать пыль из объектива.
25. Готово. Проверка. Объективы меняются местами. Сперва проверяю на полностью открытой диафрагме и 70мм:
26. Теперь на 18мм и открытой диафрагме
27. Последняя проверка - закрываем диафрагму на максимум. Все работает как надо.
Понадобиться: объектив, пара листов чистой бумаги (куда выкладывать винтики), тонкая крестообразная отвертка, приспособления для протирки линз в объективе (если вы за этим туда лезете).
Откручиваем 3 маленьких болтика по периметру крепления байонета, затем 2 болтика на которых крепится пластина с контактами. Сразу говорю - винтики мелкие и чуть чуть отличаются друг от друга, так что сразу выкладывайте их в сторонку на листе бумаги группами. Вытаскиваем пластиковое кольцо помеченное стрелкой.
Теперь выкручиваем эти 3 болта. И аккуратно снимаем кольцо с пластинкой для управления диафрагмой.
Очень аккуратно откручиваем (если нужно) контакт (!), затем выкручиваем 4 белых болтика, которые крепят направляющие внутри объектива. 
Вытаскиваем направляющие и вынимаем внутреннию частью объектива (будет небольшое сопротивление).
Ну вот, разобрали. Думаем зачем мы это сделали... Обратите внимание на стрелку - обе части этой пластиковой штуки соединяются единственным образом. Собираем обратно. 
Выступ на пластиковой штуке, насаживающейся на конструкцию с диафрагмой, должен войти в специальный паз на внутренней поверхности объектива, а боковые вырезы под направляющие должны располагаться напротив отверстий для крепления этих направляющих. 
Суем внутрь направляющие и прикручиваем их, Прикручиваем контакт.
Ставим кольца внутрь, готовимся установить кольцо со штоком управления диафрагмы.
Устанавливаем... Следим чтобы проводок контакта располагался в вырезе в колцах. 
Дергаем за шток диафрагмы, смотрим все ли нормально.
Ну и собираем до конца - см начало.
Каких то проблем с объективом после этой операции не наблюдал, что не значит что они не появятся у вас
.
Объектив "отваливается" от камеры на фокусном 35 мм.
Решил заменить шлейф диафрагмы. Логика такая, шлейф при зуммировании сгибается и разгибается
и в каком - то положении возникает обрыв, это положение постоянно.
Ещё я попробую рассказать, как собрать объектив из отдельных деталей, если вообще не видел его в сборе.
Объектив похож на все стандартные кэноновские зуммы.
Если вы даже не будете заниматься ремонтом, то посмотрев процесс.
уже не так будете удивляться, когда вам в сервисе озвучат замену шлейфа за 6 тыр.
Я пропустил начало, там всё стандартно: откручиваем байонет 4 винта, 2 винта контактной группы.
Плата на одном винте и шлейфы в хороших разъёмах.
Снимаем наружную кастрюлю, без винтов.
Далее 3 винта кольцо.
Под резинкой лапка контактов зумма, снимаем в первую очередь.
Три втулки.
Снимаем верхнюю часть с ультразвуковым мотором.
Как разобрать мотор у меня есть в других статьях, его не трогаем.
Замечаем что во что входило
Если при сборке поводок не попадёт в вилку, фокусировки не будет, будет мыло.
Попал или не попал, можно проверить вручную покрутив, кольцо фокусировки, линза внутри должна двигаться, это видно. посмотрев в объектив.
Хотя при сборке и так видно.
Лапка входит в паз. При сборке нужно попасть, иначе не будет зумма.
Девять винтов крепят стаб и блок диафрагмы, шлейф блока закреплен на кольце сверху.
При сборке нужно ориентироваться на посадочную площадку этого крепления шлейфа.
Иначе блок диафрагмы можно поставить тремя способами, как и стаб.
Для шлейфа стаба есть обнижение в кольце, шлейф широкий.
Эти два момента дают однозначность установки деталей.
В стабе внутренняя линза тоже движется при зуммировании, конструкция сложная для сохранения светосилы
при зуммировании.
Canon пишет:
"Технология стабилизации изображения компенсирует три полных шага
и обеспечивает высокую светосилу объектива f1.4-2.0. Это идеально для съемки с рук при слабом освещении."
Блок диафрагмы ставится назад однозначно, вверху видно крепление шлейфа и место его изгиба.
Шлейфы самое слабое место в зуммах из-за их постоянного сгибания.
Потом, наверное идёт мотор AF.
Далее, чтобы не было так скучно, представим, что вам принесли объектив деталями в кульке, но при условии, что детали все.
Вы никогда не видели в сборе этот объектив, но принципы устройства зумов знаете.
В чем логика? Все детали можно установить несколькими способами, но правильный один.
Начинаем искать в деталях несимметричные части.
Эти два кольца входят одно в другое, причём внутреннее пластиковое.
А мы знаем, для чего пластик, он для убыстрения фокусировки.
В одном кольце видим три уха, в другом три паза, подходят друг к другу
Мало того, когда вставим одно кольцо в другое, внутреннее можно вращать и уши ходят в пазах и внутреннее кольцо не вываливается.
Но вставить одно кольцо в другое можно тремя способами, однозначности нет.
Ищем несимметричные элементы.
Ну, конечно, нужно покопаться в деталях и найти эту лапку.
Она станет на кольцо, там есть два отверстия под винты.
И стало понятно, зачем углубление в кольце.
А если обратить внимание, что кончик лапки сильно торчит вовнутрь, то станет понятно, зачем обнижение
во внутреннем кольце.
По другому собрать нельзя
Есть ещё кольцо, в нем пазы для линзы в оправе..
Какой стороной вставить кольцо, понятно, линза вставляется в пазы с одной стороны.
Но опять же неоднозначность положения кольца, три положения.
И честно, я так и не понял зачем вырез в кольце. он вроде не выполняет никакой работы, а для метки великоват.
Выход такой, вкручиваем линзу и вставляем кольцо с линзой в пластиковый тубус.
Оправа линзы имеет поводок, он определяет однозначность её установки.
На фото линза стоит правильно.
Так не правильно
А как правильно, подсказывает следующая деталь
Если прмерить, то лапка должна ходить по широкому пазу под углом, для поводка линзы есть свой паз с другой стороны
Поводок ходит хорошо, линза выкручивается, но не выпадает, паз ограничивает
Ставим винты.
Вот собственно и всё, неоднозначности закончились.
Насыпаем узел диафрагмы, стаб, там сверху об этом есть.
Так собираются все объективы, разница между ними небольшая.
Халявят конструкторы в части фантазии.
Успехов в фотографии.
После полутора года использования «полтинника» Sony 50/1.8 появилась проблема — автофокус стопорился на отметке 34-45см, если отключить автофокус и крутить руками, то чувствуется сопротивления, со звуком хруста, как раз на 34-45см. Пару дней узнавал где можно почистить объектив у нас в Уфе, в результате, решил рискнуть разобрать и почистить самостоятельно, так как цена чистки объектива колебалась от 1000-1500 руб, а это четверть стоимости нового объектива. То, что в объектив попал песок было для меня совершенно неудивительно, ведь объектив побывал и на песчаном побережье и в пыльную бурю успел попасть.
Что потребуется для разборки?
Для разборки потребуется:
Разборка объектива
Берем объектив и снимаем с него заднюю крышку, рычаг автофокуса я перевел в положение MF , чтобы было удобнее крутить кольцо автофокуса при надобности. И сразу крутим фокус в положение при котором задняя линза выпирает на максимальное расстояние. Кладем объектив на твердую поверхность (стол), задней частью к себе и откручиваем первые 4 винта, как показано на фото. После того как открутили винты, осторожно снимаем крышку, чтоб не повредить шлейф, расположение которого тоже указано.
С открытой крышкой будет выглядеть следующим образом:
Осторожно ослабляем зажим который крепит шлейф к плате, и окончательно снимаем крышку.
SONY 50/1.8 Хвостик шлейфа, после отсоединения задней платы
Продолжаем дальше разбирать объектив, нам необходимо снять внешний «кожух». Перед откручивании болтиков осторожно снимите привод диафргагмы, его перепутать ни с чем нельзя, покрашен на фотографии в зеленый цвет. Если этого сделать не удалось, то можете повторить попытку после откручивания болтиков. Необходимые болтики указаны на фотографии ниже:
Расположение болтов и привода диафрагмы
Переходим к следующему этапу — снимаем «кожух». Делать это надо тоже очень осторожно. Мною это действие было таким образом — прокручивая по часовой стрелке «кожух» я вытаскивал его на себя. Будьте внимательны, если при повороте или вытягивании вы почувствуете сопротивление — не применяйте силу чрезмерно, внимательно посмотрите, вдруг вам что-то мешает. Возможно потребуется повернуть кольцо фокусировки или равномерно вытягивать. Причина по которой необходимо быть осторожными это «усики»-контакты управления фокусировкой, они очень нежные и их довольно легко повредить, особенно при сборке объектива.
На последней фотографии слева видны злополучные усики, которые старайтесь не помять. Сняв кожух, мы подобрались к нашей цели — резьба приводящая кольцо фокусировки в действие, в которую и попал песок/пыль или прочие загрязнения. Без кожуха то что осталось от объектива выглядит так (пока разбирал — заляпал линзу пальцем, но вы то так не сделаете?:) )
Вид в профиль, видны дорожки по котором ходят «усики»-контакты для правления автофокусом.
Насмотревшись на разобранный объектив, вооружаемся баллоном с сжатым воздухом и продуваем резьбу по которой ходит линза, проверяем ее ход, должен быть плавным и не спотыкаться ни за что.
Вид на резьбу автофокуса готовую к очистке
Сборка объектива
Сборка объектива происходит в обратной последовательности, ничего страшного в сборе нет. Есть только два нюанса, которые требуют особой аккуратности и выдержки:
- Одеваем кожух с «усиками» очень аккуратно, мега аккуратно. Одеваем вкручивая на золотые дорожки. Следите за каждым своим движением. При сборке объектива мною, я немного накосячил. При первой попытке согнул сильно все усики, так что синяя склейка отвалилась, я взял иголку и вернул усики-контакты на свое место и осторожно одел кожух. Надеюсь у вас получиться с первого раза.
- Немного может вам попортить нервы привод диафрагмы, надо ушком попасть в держатель. Ничего сломать там вроде нельзя, а попортить нервы сколько душе угодно.
Остальные действия по сборке не вызывают проблем. Удачным вам разборок и сборок, а также чистых объективов чтобы не пришлось ничего разбирать.
Если вам помогла данная инструкция — я очень рад!
Недавно у моего объектива Canon EF-S 17-85 IS случилась неприятность: заклинило кольцо зумма на минимальном фокусном расстоянии. Но в остальном он оставался полностью рабочим. И вот мне «наконец-то» пришлось решать одну из самых распространенных проблем современных фотолюбителей - как отремонтировать свою недешевую технику ?
Я обратился в сервисный центр Саратова, и там узнал, что диагностика (а без неё не принимают) стоит без малого 500 рублей, а минимальный ремонт (хоть пылинки сдуть) - от 1800 руб, без учета запчастей. И на всё это дается гарантия три месяца. Другими словами, моя проблема решалась примерно за четыре-пять тысяч (по неофициальному разговору), и в итоге я имел бы б/у технику практически без гарантий.
При цене нового объектива около 12 тысяч, перспектива, мягко говоря, не очень…
Первое и обязательное правило - если ваша аппаратура ещё на гарантии, то вам прямая дорога поругаться в сервисном центре (самый высокий процент успешного завершения).
Второе - для самостоятельного ремонта надо обладать некоторыми качествами, такими, как терпеливость, аккуратность и иметь хоть небольшой опыт в обращении с отверткой.
Третье - это ценность и состояние объекта надругательства, а так же возможная причина неисправности (из-за нескольких лишних пылинок в стекло лезть не стоит). Некоторые проблемы решить самостоятельно просто невозможно (например, юстировка объективов). Так же я не рекомендую лезть в высококачественную дорогую технику (уж если вы нашли на неё сто-двести тысяч, то можно найти деньги и на её ремонт).
И четвертое - готовность навсегда распроститься с любимым объективом, фотокамерой и т.п. в случае неудачи, и при необходимости хладнокровно застрелиться, не оставив за собой долгов (последнее конечно шутка).
Итак, если у вас уже нет гарантии, и вы подходите под другие пункты рекомендации, то можно начинать. Я расскажу о моём опыте конкретно по объективу CANON ZOOM LENS EF-S 17-85mm IS .
Кстати, парадоксально, но более серьёзные объективы ремонтировать легче, чем «разовые» китовые, которые сделаны очень неудобно. У больших объективов всё сделано блочно, на разъемах, и доступно для разборки/сборки.
Моя неисправность (заклинило кольцо зумма) подходила под распространенную «трагедию» этого типа объективов, и (учитывая, что его не роняли) предполагала проблему крепления направляющих подвижных стекол.
(Еще одна распространенная проблема этой серии - это ошибка 99 на камере, когда перестаёт работать диафрагма. Это на 99% разрыв шлейфа, идущего от диафрагмы к плате, который перегибается при изменении фокусного расстояния. Тут требуется более полная разборка, но тоже лечится. Или можно всегда снимать на полностью открытой дырке .)
Для начала надо подготовить инструмент и место. Ничего особенно выдающегося не требуется. Я расположился просто на сервировочном столике. Желательно пропылесосить комнату, закрыть окна и произвести влажную уборку, но фанатизм тут не нужен. Обычно этих условий вполне достаточно, и после сборки пыли у вас в объективе будет намного меньше, чем до ремонта.
Сервировочный столик, и нехитрый набор инструментов
Из инструментов пойдут простая, подходящая по размеру отверточка (типа часовой), пинцет, фото-груша (подойдет и мед.клизма, но предварительно её надо хорошо промыть внутри от талька и высушить) и какой-нибудь набор для протирки оптики. Собственно всё. В некоторых случаях нужен и маленький паяльник, но мы так далеко забираться не будем. Настоятельно рекомендую приготовить дополнительный фотоаппарат, и снимать всю последовательность своих действий крупным планом. И не думайте, что сможете всё запомнить !
Разбираем переднюю часть объектива. Остриём ножа (отвертки, шила) поддеваем, и аккуратно снимаем самоклеющуюся декоративную наклейку на передней линзе. Под ней видим три крепежных винта. ВАЖНО ! Пометьте положение линзы карандашом, или маркером (при обратной установке возможны три варианта, плюс вращение в некоторых пределах!). Затем отворачиваете винты, и снимаете линзу.
Теперь откручиваем ещё три винта цилиндров, и вынимаем их, так же пометив их положение.
Сняв резиновое кольцо с цилиндра зумма, под ним выворачиваем три винта с подшипниками, расположенные по диаметру, и снимаем всё кольцо зумма. Теперь можно перевернуть объектив, и приступить к разборке задней части.
1- отвинтить три винта по окружности. 2- три винта с подшипниками под резиновым кольцом зумма
В первую очередь снимаем пластмассовое защитное кольцо. Оно имеет внутри просто защелки, которые можно оттянуть пальцем, просунув его в отверстие в положении самого большого фокусного расстояния. Если это не удалось (зумм заклинен), то эту операцию можно проделать после снятия байонета (аккуратно, чтобы не порвать шлейф, идущий к контактной группе).
1- четыре винта байонета. 2- два микровинта крепления контактной площадки.
На байонетной части мы откручиваем два микровинта, крепящих контактную пластину, и снимаем её (если защитное пластмассовое кольцо уже снято). Потом отвинчиваем четыре винта байонета, и снимаем его полностью. И видим процессорную плату.
Аккуратно вынимаем все шлейфы из разъемов, и откручиваем один винт платы, после чего её можно снять совсем, и положить в безопасное место, рядом с другими деталями. Теперь должны свободно сняться и наружный защитный цилиндр, и кольцо наводки на резкость.
Особую опасность испортить всё дело представляют шлейфы - не заламывайте их - и их разъемы. У двух разъёмов просто отщелкиваются крышечки, и шлейф свободно вынимается. Не надо их тянуть и дергать! У одного разъёма отщелкивается планка, остальные аккуратно вынимаются пинцетом за специальные выступы с двух сторон одновременно.
Не дергайте за шлейфы! Просто аккуратно отщелкните замки!
Потом мы откручиваем шесть винтов пластмассового крепежного кольца, и снимаем его, осторожно продевая шлейфы от плат через его отверстия. После этого можно вынуть весь блок зуммирования.
1- шесть отверстий под винты крышки. 2- шесть винтов крепления блока зуммирования.
Для этого откручиваем ещё шесть винтов, весь блок должен вынуться в сторону передней части объектива. Будьте осторожны во время этой операции, т.к. блок может резко выскочить и упасть на пол ! Не делайте этого на весу, и придерживайте весь блок.
Блок зуммирования. Из-за этого отвернувшегося винта клинил весь зумм!
И, о чудо, мы видим причину всех моих бед - отвернувшийся винт крепления направляющих. Закручиваем его, и собираем объектив в обратной последовательности.
При сборке надо особое внимание уделить чистоте линз, при необходимости протирая их, и удаляя пыль грушей. И строго соблюдать то положение передней группы, в которой они снимались!
И ещё: Задняя линза крепится тремя парами винтов, которые залиты компаундом. Их лучше не трогать. Это заводская регулировка, и в домашних условиях повторить её очень сомнительно. Если у вас неисправность связана со шлейфом диафрагмы, и вам необходима дальнейшая разборка, то есть шанс получить в конце ремонта объектив с разными оптическими искажениями. Я не разбирал, не знаю, но отъюстировать в домашних условиях стекло достаточно сложно (практически невозможно).
1- винт крепления зумма. 2- шесть регулировочных винтов, залитых компаундом.
В любом случае, дальнейшая разборка производится аналогично, и не представляет собой что-то ужасное. (Кроме опасности разфокусировки).
Ротор USM фокуса. Пластинка шкалы расстояний легко заминается, но легко восстанавливается.
В принципе, оказывается ничего сложного в такой простой разборке нет, и если вы уверены в своих силах, без труда сможете устранить несложные неисправности, не связанные с заменой важных блоков и внутренних стёкол. А уж почистить сильно загрязненный объектив вообще без проблем!
У меня на это ушло два вечера, но большую его часть я рыскал по инету, пытаясь найти какие-нибудь инструкции по ремонту. В результате нашел фото того стаканчика в начале статьи, из которого торчат ручки. Но лучше постараться не затягивать процесс, и уложиться в один-два приёма, например в свой выходной день.
Также по аналогии можно разобрать и другие похожие объективы.
