Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М»

Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать

Ручные и полуавтоматические режимы фотоаппарата, в отличии от сценарных режимов зеленой зоны, позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

Автоматические режимы работы

В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

• Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.

• Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.

• Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.

• Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).

• Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)

• Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.

• Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).

• Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

Ручные и полуавтоматические режимы

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют бо льшее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

• Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)

• Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)

• Программный автомат (Program AE — P)

• Ручной режим (Manual Mode — M)

• Режим съемки «от руки»

В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

Фотография, снятая в приоритете выдержки. Canon 1Ds и Юпитер-37А

Программный автомат (P)

В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

Ручной режим (M)

В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

Съемка произведена в ручном режиме.

Режим съемки «от руки»

Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

Также встречаются

A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

Какие режимы фотоаппарата использовать

Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

Задавайте вопросы в комментариях.

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! :)

Цель данной статьи - рассказать о возможностях "полностью ручного режима", его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже - лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" - у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников - не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Как правило, авторы этих статей сразу закапываются слишком глубоко и неподготовленный читатель быстро теряет "нить" повествования и тонет в терминах - экспонометрия, выдержка, диафрагма, iso, переэкспозиция, недоэкспозиция и т.д.

Разумеется, чтобы созреть до съемки в ручном режиме нужно немного подковаться теоретически и знать хотя бы следующие вещи:

• Выдержка - время, на которое затвор открывается и свет попадает на матрицу. Она измеряется в долях секунды, но часто в видоискателе отображается только знаменатель. К примеру, число 125 обозначает выдержку 1/125 секунды.
• Диафрагма - зрачок объектива. Закрываясь, она снижает светопропускание объектива и одновременно увеличивает глубину резкости. Обозначается она числом "F", чем больше это число, тем "темнее" объектив и больше глубина резкости на фотографиях.
• Чувствительность ISO - мера восприимчивости матрицы к свету. Высокая чувствительность позволяет снимать с более короткими выдержками, но приводит к повышению уровня шумов на фотографиях.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком - примерно 1/200 сек) - при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой - идущий человек 1/125 сек, бегущий - 1/250....1/500 сек, мотогонки - 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M - фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO - в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах "Авто", P, AV (A), TV (S)

А так в ручном режиме (M)

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме - P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает "начало отсчета", мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме - с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография - сами виноваты. Хотя, иногда "неправильная" с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Пример 1 - ночная съемка...

Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) - получится точно такой же результат.

Пример 2 - съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV - фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная - довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO - лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать - ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет "рабочее" ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме:) К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким "рабочим" ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания , если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, . У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной "протокольной" съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается - не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача - вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO - читайте в инструкции к вашей камере.

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу "Как и зачем фотографировать в ручном режиме", в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

Как обычно начну с конца, т.е. с вывода. Пользоваться надо режимом A . Если интересно почему, читайте далее:)

Что же это за режимы такие: A, P, S, M и полный автомат?

В режиме полного автомата (еще его называют "зеленый" режим, т.к. он часто обозначается на камере зеленым прямоугольником) камера принимает ВСЕ решения за вас. Решает нужна ли вспышка (и если да, то на какой мощности), какую чувствительность ISO установить, какую диафрагму и выдержку (экспопару) выставить и многое другое. Этот режим безусловно хорош, если хочется сделать снимок ни о чем не задумываясь. По моему мнению, у человека без соответствующего опыта и знаний самые нормальные фотографии будут получаться именно на этом режиме. Еще в этом режиме часто блокируется значительная часть настроек, относящихся к съемке (режим работы автофокуса, Авто ISO и пр.)

Режимы A, P, S и M часто еще называются "творческими". Именно в этих режимах камера перестает решать за вас пользоваться ли вспышкой и у вас появляется возможность изменять кучу разных настроек.

Полностью ручной режим M . Тут надо сделать оговорку, это режим полностью ручного управления выдержкой и диафрагмой, а на экспозицию (яркость получаемого снимка) влияют еще чувствительность (ISO) и мощность вспышки. Если ISO может работать как в ручном режиме так и в автомате (это уже зависит от настроек вашей камеры), то мощность вспышки, как правило, будет подбираться автоматически (но тоже можно через меню установить мощность вспышки руками). Все это приведет к тому, что даже не смотря на то, что вы выставили "руками" выдержку и диафрагму - это еще не гарантирует полный контроль над экспозицией.

В режиме S (Tv по версии Canon) фотограф на прямую управляет выдержкой, а нужная экспозиция получается за счет регулирования диафрагмы (могут быть нюансы, связанные с режимом Авто ISO).

Режим A (Canon зовет его Av) предусматривает ручное управление диафрагмой. При этом для нужной экспозиции камера, как правило (опять же в процесс может вмешаться автомат ISO и мощности вспышки) "добирает" выдержкой. Т.е. вы зажали в два раза диафрагму, а выдержка сама удлинилась вдвое (например, вместо f/5.6 поставили f/8, при этом камера поставила выдержку 1/50 вместо 1/100).

В режиме P (Program) камера работает почти автоматически. Однако, этот режим отличается от полного автомата тем, что вспышку вы уже должны поднимать самостоятельно (если считаете нужным) и у вас появляется возможность сдвигать баланс между выдержкой и диафрагмой в нужную вам сторону. Тут нужно остановиться подробнее.

Итак, как же работает режим P (Program)?
Работает это так: в камере зашита специальная таблица (вернее, таблицы), по которой в зависимости от освещенности выбирается пара выдержка-диафрагма (т.е. если света стало в 4 раза меньше, камера вдвое сильнее откроет диафрагму и вдвое длиннее сделает выдержку), а пользователь по своему усмотрению может сдвигать этот баланс в любую сторону (насколько позволяет объектив и затвор):

Немного расскажу о приведенной таблице. В верхней части вы можете видеть ряд чисел от -5 до 22, это яркость сцены измеренная в EV (exposure value - величина экспозиции) - они указывают точку на графике по черным наклонным линиям. Голубые вертикальные линии - это ряд длительностей выдержки (от 30 секунд до 1/4000), голубые горизонтальные - ряд диафрагм (от 1.0 до 32). Красная линия - это как раз то, что будет выбирать камера в зависимости от освещенности. Теперь рассмотрим подробнее на примере. В Википедии есть с таблицей EV для разных условий съемки (извините, но только на английском), возьмем для примера объектив 24-85mm на 24mm и улицу в солнечный с небольшой облачностью день (Typical scene in hazy sunlight (soft shadows)) - это будет около 14 EV. Проследим черную наклонную линию от 14EV до красной линии. Получится точка f/8, 1/250. Это и будет экспозиция при данной освещенности и данном объективе на данном фокусном расстоянии. Пользователь может покрутить главный диск управления и тогда рабочая точка сместится по диагональной линии вверх и влево или вниз и вправо (например, вместо f/8 и 1/250 у нас получится f/4 и 1/1000).
На нижнем графики видно, что красная линия имеет два излома - это связано с тем, что пределы изменения диафрагмы не бесконечны и вы не сможете открыть диафрагму больше чем f/3.5 или закрыть ее больше чем f/22.
Также вы можете спросить, а почему же красная линия на верхнем графике проходит правее, чем на нижнем? Это связано с тем, что на 50mm фокусного расстояния вероятность "шевеленки" (смаза от дрожания рук) выше чем на 24mm и камера будет по возможности выбирать более короткие выдержки, при этом сильнее открывая диафрагму. Если использовать наш пример, то 14EV на объективе 50/1.4 приведет уже к другой экспопаре: f/4.5 и 1/800. Т.е. камера будет предпочитать более открытые диафрагмы при более коротких выдержках.

Пару слов об экспокорреции
Зеркальные камеры дают возможность "подгонять" автомат под конкретные условия. Делается это нажатием на кнопку +/- и вращением главного диска управления. При этом камера будет стараться делать снимок более светлым (при экспокоррекции в "плюс") или более темным (при коррекции в "минус"). Дело в том, что автоматика не всегда нормально справляется со своей задачей идеально и в сложных условиях (например, когда в кадр попадает много яркого неба или снега - на "нуле" фотография может получиться "недодержанной") и ваш объект окажется слишком темным (ведь камера не знает где главный объект вашей съемки). В таких случаях ей нужно помочь, и очень просто: после съемки смотрите на получившийся кадр и если вам кажется что в таких условиях результат вас не очень устраивает по яркости - подвиньте экспокоррекцию в нужную сторону).
Тут я бы хотел сделать еще одну оговорку: экспокоррекция не всегда одинаково влияет на коррекцию мощности вспышки. Например, Olympus E-420 (который был у меня до Никонов) при экспокоррекции не менял мощность вспышки. Это приводило к тому, что снимки сделанные в помещении со вспышкой были примерно одинаковыми как бы я не изменял экспокоррекцию (т.к. основную часть света в данном случае давала именно вспышка не чувствительная к экспокорреции). На Олимпусе нужно было отдельно корректировать мощность вспышки. У Никона сделано получше: экспокоррекция учитывается и вспышкой, однако же, мощность вспышки можно корректировать отдельно, так же как было и у Олимпуса.

Осталось решить: каким же режимом пользоваться?

Режим M - практически безальтернативный вариант для съемки в студии , или в других случаях, когда подавляющая часть света создается импульсным источником (накамерной или студийными вспышками). В таких случаях для подбора экспотройки (не забываем еще и про ISO) вам нужно будет действовать либо методом проб и ошибок, либо применить флеш-метр, который при выдаче тестового импульса света даст вам диафрагму, которую следует выставить на камере для нормальной экспозиции (выдержку в студии почти всегда следует ставить чуть длиннее выдержки синхронизации, допустим, 1/100).
В иных случаях (когда свет исходит от постоянных естественных или искусственных источников света) режим M использовать не целесообразно: потому, что количество этого света будет постоянно и в очень широких пределах меняться и вам придется выполнять за автомат его работу и в некоторых случаях - довольно быстро. Однако, чувствительность ISO тоже влияет на экспозицию , а большинство камер позволяют включить ISO в автоматический режим (при этом камера будет сама подбирать ISO под экспозицию и выбранную вами экспопару). Но следует сделать одну оговорку:

На что еще влияют значения экспотройки (выдержка, диафрагма и ISO), кроме собственно экспозиции
Выдержка влияет на "заморозку" движения объекта. Иногда смаз может быть полезен, что бы придать кадру динамики (например, при съемке движущегося автомобиля), но в большинстве бытовых случаев смаз от длинной выдержки вреден. Таким образом, чем короче выдержка - тем меньше смаз. Диапазон выдержек обычно от 30 секунд до 1/4000 (у обычных камер) или 1/8000 у продвинутых. Смаза можно избежать где-то от выдержки 1/30 (сильно зависит от наличия стабилизатора, фокусного расстояния и скорости движения объекта). Таким образом диапазон регулирования с помощью выдержки примерно 8 ступеней (!!!) (1/30 разделить на 1/8000)
Диафрагма может весьма сильно изменить характер изображения, т.к. во-первых чем больше диафрагма (меньше число f) - тем уже будет зона резкости (ГРИП) . Узкая зона резкости хороша для портретов (в некоторых пределах, конечно, ибо в пределе вы можете получить портрет на котором один глаз будет резким, а другой - нет) и вредна для пейзажей или съемки небольших предметов с близкого расстояния. Во-вторых изображения, получаемое объективом будет разным по контрастности и резкости в зависимости от диафрагмы (для примера, посмотрите как ведет себя Nikon AF 50mm f/1.4D , покрутив внизу линейку "Aperture"). Другими словами, для объектива существует некий диапазон в пределах которого он работает нормально. У разных объективов это по-разному, но до f/4 большинство объективов мылят из-за оптических аберраций, а после f/11 уже из-за дифракции. Получается, что диафрагмой относительно безобидно можно регулировать экспозицию в пределах всего 3 ступеней (и при этом еще надо помнить про ГРИП).
Повышение чувствительности ISO - главный виновник шумов и многостраничных споров в интернете. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше. Для получения "глянцевого" снимка не желательно повышать ISO выше 400, для репортажного или для выкладки фото в интернете - не более 800...3200 (это уже в зависимости от модели камеры). Таким образом, с помощью ISO можно регулировать экспозицию в пределах 2, максимум 5 ступеней (впрочем, бывают камеры, с ISO 50, тогда к 2-5 ступеням можно добавить еще одну).

Режим S (Tv у Canon)
Как говорилось выше, в режиме S (Tv) вы выбираете выдержку, а камера для обеспечения нужной экспозиции выбирает диафрагму. Однако, пределы безопасного, с точки зрения качества получаемого изображения, изменения диафрагмы весьма ограничены (всего около 3 ступеней). Именно по-этому я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ бы использовать режим S (Tv) для повседневного использования.

Режим A (Av у Canon)
Именно режим A (Av), по моему мнению, является наиболее удобным . Во-первых, при этом регулирование экспозиции осуществляется самым гибким параметром (выдержкой, которую можно изменять в очень широких пределах: 8 ступеней - не проблема!). Во-вторых, вы прямо управляете самым существенным с точки зрения качества изображения параметром - диафрагмой (надо портретик - открыли диафрагму, пейзаж - закрыли, надо бритвенно резко - поставили f/5.6). И наконец, скомбинировав диапазон безопасного изменения выдержки с авто ISO вы получите еще несколько ступеней как бы в подарок! (некоторые камеры позволяют автоматически поднимать ISO только при удлинении выдержки больше некоторого придела, а некоторые - еще и с учетом фокусного расстояния!)

Почему я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ режим P (Program)?
Во-первых в этом режиме камера беспардонно управляет диафрагмой (очень чуткий к характеру изображения параметр), причем по тупому алгоритму: больше света - меньше диафрагма. При этом на ярком солнце у вас запросто может получиться совершенно странная экспопара вроде f/16 1/1250. Т.е. объектив уже будет довольно заметно мылить, гораздо лучше в этом случае смотрелась бы экспопара f/9 1/4000. Обратные проблемы могут начаться в условиях недостаточного освещения: когда выдержка итак довольно длинная, камера все равно будет поджимать диафрагму. Вы же не хотите постоянно следить за автоматом и править его корректором режима P? Зачем тогда такой автомат?
Во-вторых, этот режим очень близок к полному автомату, по-этому вы в этом случае не будете совершенствоваться в качестве фотографа.

Вот и вся сказка, ребята!