Приемы фотографирования для передачи глубины пространства на фотографии

Управление глубиной резко изображаемого пространства

Все же одно свойство, схожее с устройством зрения, наши объективы имеют. Это ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. Вам кажется, это не так из-за того, что в основном мы видим все вокруг резким? А поднесите палец к носу и сфокусируйтесь на нем. Задний план уйдет в размытие. Используя малую ГРИП, мы выделяем главный объект съемки, фокусируясь именно на нем. При этом второстепенные персонажи и фон размываются, имитируя наш механизм зрения.
Конечно, этот способ не применяется в пейзажной съемке, где все планы должны быть в зоне резкости.

Как получить малую ГРИП и красивое боке:

• Чем больше открыта , тем больше размытие.
• Используйте светосильные объективы. Я, например, чаще всего фотографирую на значениях диафрагмы в диапазоне 1.8–2.2;
• Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше размытие, красивее боке, пластичнее картинка;
• Чем ближе к модели (крупнее портрет), тем больше размытие;
• Камера с полной матрицей дает большее размытие, чем кроп;
• Чтобы было чему размываться, не нужно ставить модель близко к фону (у самой стены, забора, дерева). Всегда лучше разнести их на планы с разными зонами резкости. Этот совет применим и для студийной съемки.

Очень часто в студии яркими стенами на заднем плане и множеством реквизита сложно выделить модель. А стоит отдалить ее от фона и снять с открытой диафрагмой - и фотографии выглядят уже гораздо искуснее, с акцентом на главном. С интерьером тоже нужно уметь работать!

Разделение всей сцены на передний и задний план

Наверняка все, кто имеет хотя бы небольшое представление о композиции, знают, что нужно стараться использовать несколько планов на фотографии. При съемке пейзажей все об этом помнят, но при съемке портретов часто дружно забывают. А ведь никто не отменял эффект плановости как способ передачи глубины.

Задний план - фон. Его надо подобрать так, чтобы ничего не торчало как будто из модели, красиво размывалось в боке (конечно, если это не пейзаж). Используйте правила линейной, воздушной и цветовой перспективы (подробнее ниже). Средний план - это и есть наша модель, главный объект съемки. Неплохо бы в одной плоскости с моделью поместить еще что-то, что будет в зоне резкости (кустик, веточки с листиками или цветами на дереве). Это придаст дополнительно ощущение глубины и плановости.

Передний план - именно о нем часто забывают в портретной съемке. Он помогает еще лучше передать глубину. Из переднего плана можно создать своего рода рамочку, обрамление сюжета - эффектный ход построения композиции. К тому же таким способом передается ощущение подглядывания, когда хочется передать непринужденность и естественность сцены.
В качестве переднего плана можно использовать ветки кустов, цветы, низкие ветви деревьев. Если таких рядом нет, попросите ассистента подержать заготовленные веточки перед камерой. В студии можно использовать подходящий реквизит, цветы, выглядывать из-за приоткрытых дверей.

Передним планом может выступать и просто трава, размытая в боке: просто понизьте точку съемки и снимайте сидя или лежа. Если в съемке используются летящие предметы (цветочные лепестки, осенние листья, перышки, бумажные странички, конфетти и т. п.), попросите ассистента разбрасывать их в разных плоскостях от модели, чтобы были как в зоне резкости, так и размытые на переднем и заднем планах. Такие вот детали эффектно «вводят» зрителя в картинку, когда как бы вылетают из реальной жизни в фотографию.
Бывает, не получается поместить что-то на передний план сразу при съемке (например, не влезает в кадр). Тогда можно сфотографировать подходящую веточку отдельно и потом добавить, используя Photoshop, или с помощью этой же программы создать передний план из заготовок на прозрачном фоне, найденных в Интернете. Не забудьте их размывать в разной степени в разных плоскостях.

В пейзажной фотографии часто используется широкоугольный объектив для эффектной подачи переднего плана. Расположенные впереди объекты (камни, бревна, мост и проч.) как бы затягивают нас в картинку. Геометрические искажения широкого угла в этом случае только на руку. Этот же прием можно применять и в портретах, усиливая передний план и эффект «затягивания».

Линейная перспектива

Это закономерное изменение масштабов изображения разноплановых объектов, расположенных на плоскости. Чем ближе к фотоаппарату находится объект, тем он крупнее.

Первый признак линейной перспективы - уменьшение масштаба удаляющихся предметов, второй - стремление параллельных сойтись в одной точке на линии горизонта.
Что делать, чтобы передать эту самую линейную перспективу в кадре :

• выбирайте удачно задний фон. Уходящая вдаль тропинка (прямая или извилистая), дорога, рельсы, ряд домов, длинный коридор, столбы или колонны - все это помогает в передаче перспективы и создании эффекта присутствия зрителя в кадре;
• старайтесь располагать модель и схождение линий перспективы в силовых точках, но не в одной и той же;
  не располагайте линии так, чтобы они уводили взгляд из кадра. Взгляд должен следовать внутрь кадра и блуждать по нему;
• иногда можно использовать широкоугольный объектив, приблизившись к модели. Он усиливает передачу перспективы, так как в жизни мы смотрим на мир тоже под широким углом. При этом располагайте модель посередине, так как геометрические искажения усиливаются к краям кадра.

  Тональная перспектива

  Это физическое явление, суть которого в том, что свет, проходящий через прозрачную среду - воздух, преломляется, рассеивается и отражается. В зависимости от состояния атмосферы, ее загрязненности и влажности свет рассеивается в воздушном слое в большей или меньшей степени. Тогда мы видим воздушную дымку (высветленные дали). Теперь понимаете, почему такие воздушные пейзажи получаются ранним утром или в туман, когда воздух чистый и влажный?
  Для передачи воздушной перспективы следует помнить, что чем дальше объект:

• тем менее насыщенные тона;
• менее четкие очертания объектов съемки (дымка);
• мягче контраст;
• светлее детали.

Если вам повезло и вы фотографировали рано утром на рассвете, то, возможно, все эти нюансы камера и передаст. В противном случае это просто можно учесть при обработке:

• снизить насыщенность заднего плана;
• поднять резкость и четкость на модели (и переднем плане в пейзаже);
• поднять контраст ближних объектов, оставляя задний план не контрастным;
• добавить световые пятна на задний план или нарисовать туман, дымку (белой кистью с малой прозрачностью в режиме наложения «Экран»);
• затемнить передний план, сделать виньетку.

Цвет

Цвет и объем также тесно взаимосвязаны. Выступающие (теплые) цвета воспринимаются ближе, отступающие (холодные) - дальше своего настоящего положения. Это явление называется хроматической стереоскопией. Данный эффект художники с успехом используют для передачи трехмерных форм. Его действенность проверена при практике живописи и при работе с интерьером и гардеробом. Отступающие и выступающие цвета способны визуально искажать трехмерное пространство или делать плоскость объемной, рельефной.
Расположенные рядом теплые и холодные цвета помогают друг другу зазвучать ярче, громче. Теплый становится еще теплее, а холодный - еще холоднее.

Используя контраст теплого и холодного, можно выделить на фотографии главное. На пространственные свойства влияют также разница светлоты и контраст цветовых пятен объекта. При большом контрасте меньшее цветовое пятно становится броским и выделяется как фигура, а большее воспринимается как фон. Броские и контрастные цвета выдаются вперед и выступают. При небольшом и среднем контрасте серые цвета удаляются.

Как использовать цветопередачу для усиления эффекта объема в фотографии:

продуманно подходите в плане цвета к выбору модели (цвет волос), фона, одежды, предметов интерьера и реквизита;

можно использовать при фотосъемке источники света разной температуры. В студии это может быть холодный свет от окна в сочетании с постоянным теплым искусственным светом, также подойдут постоянные источники разной цветовой температуры. В интерьере можно комбинировать естественный свет от окна или отраженный свет вспышки в совокупности с теплым светом ламп, свечей, гирлянд на заднем или переднем плане;

тонируйте фотографию в процессе пост-обработки. Вариантов множество: от раздельного тонирования (сплит-тонинг) светов и теней в теплые или холодные в «полуавтоматическом» режиме функциями фотошоп до раскраски кистью нужных объектов (в режиме «Мягкий свет»);

уделяйте внимание не только гармоничным цветовым схемам, но и количеству каждого цвета на фотографии. Выделите цветом главные объекты и детали, на которых хотите сделать акцент;

правильно работайте с насыщенностью: насыщенные и чистые цвета воспринимаются ближе, а менее насыщенные - дальше.

В идеале нужно, чтобы на фотографии было применено несколько из вышеперечисленных приемов. Тогда ваши фотографии оживут и заиграют, как и в трехмерной реальности.

Сегодня вас ожидает урок, из которого вы узнаете, как сделать эффект объемной фотографии . Также, это эффект еще называют выходом из кадра (рамки, экрана и т.п.). Приступим.

Шаг 1. Загружаем исходную фотографию в графический редактор

Шаг 2. С помощью инструмента «Свободнее выделение» обводим ту область, которая у нас будет выходить за границу кадра (рамки, экрана и т.п.)

Шаг 3. Исключим из выделения внутреннюю область. Для этого переключим режим «Свободного выделения» на «Вычесть из текущего» и обведем внутреннюю область между рук.

Шаг 4. Применим небольшую растушевку к выделенной области, чтобы немножко смягчить края выделения. Для этого перейдем в меню «Выделение – Растушевать» . Оставив настройки по умолчанию, нажмем ОК.

Шаг 5. Добавляем новый прозрачный слой и копируем на него текущее выделение. Структура слоев сейчас вот такая:

Шаг 6. Теперь наша задача нарисовать рамку, из которой будет выходить наш объект. Для этого берем инструмент «Прямоугольное выделение» и рисуем выделение вида.

Шаг 7. С помощью инструмента «Перспектива» видоизменяем рамку, как на скриншоте. При этом не забудьте изменить режим инструмента «Перспектива» на «Выделение»

Шаг 8. Добавляем новый прозрачный слой на самый верх стопки слоев и закрашиваем его белым цветом

Шаг 9. Добавляем еще один новый прозрачный слой и помещаем его перед исходным изображением. Теперь инвертируем выделение («Выделение – Инвертировать» ) и закрашиваем данный слой черным цветом.

Шаг 10. Обратно инвертируем выделение и возвращаемся на слой с рамкой. После чего, уменьшаем выделение на 15 пикселей через меню «Выделение – Уменьшить». Нажимаем на клавиатуре «DEL», чтобы удалить внутреннюю часть выделения. Снимаем Выделение через «Выделение – Снять».

Шаг 11. С помощью инструмента «Ластик» стираем часть рамки, которая перекрывает объект. Вот тут:

Необязательный шаг. Через меню «Фильтры – Свет и тень – Отбрасываемая тень» добавляем тень к слою с рамкой. Настройки у фильтра не трогаем. После этого переходим на фоновый слой, закрепляем альфа-канал и закрашиваем текущий слой белым цветом.

P.S. Как вы могли заметить (а может и нет) на изображении остался маленький артефакт – тоненькая линия (как в текстовом уроке, так и в видео). Чтобы ее удалить, нужно перейти на слой с черным фоном. И после этого аккуратно стереть ее «Ластиком».

Видео урок — эффект объемного фото в GIMP

Еще один урок..

Меня просили написать про объем в фотографии, и я выполняю данную просьбу. На самом деле эта статья должна бы появиться одной из первых в моём блоге, но надеюсь вы скажете спасибо, что она вообще есть, по той простой причине, что я не нашёл в русскоязычном интернете вообще ни одной сколько-нибудь толковой статьи на тему передачи объема в фотографии.

В различных фотографических форумах на тему объема в фотографии «сломано много копий». Кто-то утверждает, что один объектив передаёт объем, кто-то — что другой. Я раньше отчасти и не трогал эту тему, дабы не шокировать фотографов-новичков.

Итак, начнём с того, что задача передачи объема в фотографии решается не объективом.

Устройство человеческого зрения

Для этого нам нужно понимать как вообще человек (а зритель предполагается человеком) видит объемные предметы, природу человеческого зрения.

В природе есть разные устройства глаз, но мы сейчас рассмотрим только млекопитающих.
Условно поделим их на хищников и травоядных.

У этих двух типов млекопитающих в плане зрения есть одно очень большое отличие — хищники видят гораздо более объемную картинку, нежели травоядные. Происходит это по той простой причине, что глаза у хищников расположены спереди, а у травоядных — по бокам головы.

В чём же отличие в картинке в плане передачи объема при разном расположении глаз?

поле зрения человека

поле зрения зайца

поле зрения лошади

По схемам видно, что картинки с разных глаз больше пересекаются у человека. И человек в плане зрения ближе к хищникам, у которых тоже эффективное бинокулярное зрение, и позволяет точно определить расстояние до прыжка. Т.е. картинки с левого и правого глаза достаточно сильно отличаются (тем сильнее отличаются, чем сильнее разнесены глаза. Вы легко можете это проверить, поставив палец у носа и закрывая попеременно то левый, то правый глаз — картинка пальца будет смещаться влево-вправо) и при пересечении этих областей картинка в них становится объемной.

А вот тот же заяц, хоть и видит почти на 360 град, но две отдельные плоские картинки. Он не видит объема и вынужден пользоваться другими средствами, чтобы определить расстояние до объекта и его форму.

Какую картинку даёт объектив

Здесь важно понять, что какой бы объектив не был, картинку он даёт всегда плоскую. На том простом основании, что объектив — это набор линз в одной плоскости и он в принципе не может дать настоящего 3D. Он мог бы давать 3D, если бы объективов было два и изображение записывалось на 2 матрицы или кодировалось хитрым образом на одной. Так и снимают 3D кино — используя два разнесенных на небольшое расстояние объектива.

Мои соображения
Но одно средство у объектива всё-таки есть — малая . Дело опять же в строении человеческого глаза. Мы совсем неодинаково зорко смотрим всем глазом. Разрешение глаза по краям гораздо ниже, нежели в центре. Потому изображения с малой ГРИП для нас выглядят как объемные объекты, поднесенные близко к глазам.

Как правильно рассматривать фотографии

Вы будете сейчас удивляться, но мало кто рассматривает фотографии правильно.

Дело в нашем бинокулярном зрении. Фотография — вещь плоская. Наш мозг получает информацию с двух глаз и создаёт объемную картинку. Соотвественно, если мы смотрим двумя глазами, он сопоставляет картинки и заключает, что фото плоское!

Что же нужно сделать, чтобы фото выглядело более объемным?

Нужно обмануть мозг. Для этого нужно отключить бинокулярность нашего зрения, закрыв один глаз. Хорошо сделанное фото сразу покажется вам гораздо более объемным. Это, конечно, не моя придумка, а её знают все искусствоведы и физики. Плюс ко всему рекомендуется смотреть через трубку или проще через трубку из собственного кулака, отсекая внешние предметы, которые влияют на восприятие нами картины.

Следующий момент — ракурс, с которого снято фото. Наш мозг разоблачает подделки под объем, прикидывая как на самом деле картина должна выглядеть с данного ракурса. Значит нужно смотреть с того же ракурса, с которого смотрела камера в момент съемки.

Иллюзии объема

В конечном итоге, если мы говорим не про 3D-фото, мы имеем дело с иллюзией объема на фотографии, а не с самим объемом. Эту иллюзию нужно как-то создать.

Объем объекта в предметной фотографии

Художники пользуются для этого такой формулой: блик, свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень.

Update: 16.11.2013

Снимал для арт-галереи эти драконьи яйца и решил, что они как раз подойдут в качестве иллюстрации.

я потом нарисую свой шар и куб и заменю. просто не успеваю.

Update: 16.11.2013

Нарисовать так и не нарисовал, но зато нашёл одну из композиций, которые я снимал для ювелирной мастерской, с прямоугольным параллелепипедом в основании.

Свет – это участок поверхности предмета, получающий наибольший поток прямых лучей света.
Полутон – участок поверхности предмета, освещенных скользящими лучами света. Полутон делится на полутон света и полутон тени.
Тень (собственная тень) – участок поверхности предмета, куда прямые и скользящие лучи света не попадают. Это самый темный участок на поверхности предмета.
Блик – бывает на блестящих или лакированных поверхностях, чаще всего на территории света.
Рефлекс – участок теневой поверхности предмета, получающий поток отраженных лучей света от окружающих предметов или от поверхности, на которой предмет расположен.

Всё это применимо в полной мере к фотографии, если мы говорим про предметное фото.

В чём отличие левого от правого, кроме фона?
Какое фото кажется более объемным и почему?

Подумайте.

Ответ: Всё просто. У левого фото меньше признаков объема из приведенного списка, нежели у правого.

Значит для того, чтобы придать фото объемности, нужно постараться воспроизвести как можно больше признаков объема.

Позволять объекту съемки иметь тень или обойтись без тени?
Будет объект иметь блики или сделать поверхность матовой?
Будут ли глубокие тени или подсветить их?
Будут ли полутона или будет сильный контраст?

На все эти вопросы отвечает фотограф, руководствуясь ТЗ и желанием придать объекту объемности, потому как именно фотограф управляет источниками света в предметной съемке.

Если знать эти принципы, то почти любой объект можно упростить до шаров и кубов и далее работать над их объемом с помощью отражателей.

Важные моменты

Кроме всего прочего, есть еще один момент, который придает объемности. Разделение снимка на планы — передний и задний, а также, когда один объект заслоняет другой. Плюс геометрическая перспектива.

Как видите, мы воздействуем в данном случае не на глаза, а на мозг, создавая иллюзию объемности.

Объем объекта в пейзажной фотографии

Пейзажное фото отличается от предметного тем, что мы не управляем источниками света. Мы можем только выбирать подходящий ракурс, время и место съемки, чтобы сложилось такое освещение, которое нам нужно.

Некоторыми параметрами передачи объема в пейзажной фотографии мы всё-таки можем ограниченно управлять.

Линейная перспектива

Если выйти на улицу и посмотреть вдаль, то можно наблюдать следующие явления:

Ширина улицы по мере удаления от наблюдателя будет казаться всё меньше и меньше, несмотря на то, что фактически ширина улицы одинакова на всём её протяжении;
- электрические и фонарные столбы будучи равными по величине, по мере удаления будут казаться всё меньше и меньше;
- аналогично и здания будут казаться тем меньше, чем дальше они находятся от наблюдателя;
- рельсы трамвайного пути, будучи параллельны, воспринимаются как пересекающиеся вдали линии.

Подобные явления перспективного сокращения можно наблюдать повсюду. Каждый видимый нами объект мы видим не таким, каким его знаем, а обязательно в перспективном искажении.

перспективные искажения

Пример линейной перспективы на фото (всё предметы, как было сказано, искажены, но здесь линейная перспектива бросается в глаза).

Воздушная перспектива

Выбирая место и ракурс съемки, стоит учитывать, что будет на переднем плане снимка, а что на заднем.
Планы могут отличаться яркостью или резкостью. Так, нашему мозгу привычно, что передний план более резкий, а задний как бы в дымке. Это называется .

Художники этим активно пользуются.
Вобщем-то художники и были первыми, кто открыл все способы создания иллюзии объема.

Примеры воздушной перспективы на фото

пример воздушной перспективы

Тональная перспектива

Кроме всего прочего хочу обратить ваше внимание на теплые и холодные тона на картинах. Вы, конечно, видели современные тонированные фото, где тени уходят в холодные тона, а света — в тёплые. Теперь вы знаете, что это придумано было давно:)

Более близкие объекты на картине принято изображать в тёплых или естественных тонах, а удалённые в синеватых. Так мы их видим в жизни т.к. удалённые предметы мы видим через толстый слой воздуха, который сам по себе имеет обычно синий цвет (слабо различимый при маленьких плотностях).

Примеры тональной перспективы на фото

Физиологические особенности зрения человека

Кроме всего прочего есть маленькая хитрость, которую используют художники, так как они знают особенности зрения человека, как он разглядывает картину. Одна из особенностей — это связь в нашем мозгу необходимости перемещения взгляда и размеров объекта. Если глаз вынужден перемещаться по объекту, значит объект удалён от переднего плана или он — большой.

Например, можно пустить диагональные линии, которые человек будет бессознательно прослеживать взглядом и у него будет создаваться дополнительное ощущение перспективы. Кроме всего прочего, если удалённые объекты будут следовать правилам геометрической перспективы, то ощущение будет более полным.

Какие мы получили инструменты для создания иллюзии объема в пейзажном фото:

1. Объекты на переднем плане и на заднем (разделение снимка на планы)
2. Воздушная перспектива (удалённые объекты теряют чёткость)
3. Тонирование теплыми и холодными тонами (тональная перспектива)
4. Линейная перспектива (Чем дальше объект, тем он меньше)
5. Диагонали (заставляют глаз перемещаться вдоль линии и создается ощущение большого размера объекта)

Однако, немало.

Можно еще добавить для выделения объектов переднего плана.

Америку я тут не открыл и художники наверняка меня смогут существенно дополнить или поправить.

Писать в этой статье можно еще очень много, но я выпускаю её в том виде, в котором она есть сейчас, потому как написать её до конца будет крайне сложно. Много объектов, много ситуаций...

Главное, что статей по фотографии с этими простейшими правилами в Рунете вообще нет. Буду первопроходцем.

Ваши комментарии, вопросы и поправки приветствуются.

UPDATE: 15.07.2013

Станислав любезно предоставил это фото, потому как оно показалось ему имеющим «3D-эффект». Я с ним согласился.

А теперь посмотрите внимательно на фото, что вы видите из признаков объема (ведь это на самом деле не 3D, а иллюзия 3D).

1. Первое что бросается в глаза — обилие объектов на разных планах. На переднем плане — цветы. За ними на краю пруда — дерево (2шт). Дальше деревьев, легко угадать, находится основание Эйфелевой башни. И на заднем плане — домики.

План (от лат.planum – плоскость) – пространственные зоны различной отдаленности, обычно соответствующие наиболее существенным или заметным частям изображения и имеющие значения основных опорных пунктов при передачи глубины на плоскости (особенно в пейзажах). Различают первый (передний), второй (средний), задний (дальний) план, которым, по классической схеме пейзаже соответствуют коричневый, зеленые и голубые тона.

2. Основание башни заставляет нас скользить глазами вдоль опор по диагонали вверх.
3. Также на снимке присутствует некоторая геометрическая перспектива (основание башни явно искажено в пропорциях).
4. На переднем плане у нас оказались красные цветы, а на заднем — бело-голубое небо.
5. Немаловажный факт, что на снимке деревья местами заслоняют основание башни (значит они расположены к зрителю ближе, чем основание башни). Цветы заслоняют пруд, а дальняя опора башни стоит за домиками на заднем плане. Т.е. основание башни связывает средний и задний план.

Список литературы:

«Занимательная физика» Перельмана, книга 1 и книга 2
учебники по рисованию в большом количестве

P.S. В продажу поступают из элитного паркета. Цена паркетного щита — 4 тыс.руб + доставка до вас.
Если делать его самому, то стоить он будет более 6тыс.руб.
Я купил оптом и много, потому продаю лишнее.

Всем поддержавшим проект щит может достаться за 2тыс+доставка. Плюс несколько щитов просто отдам в хорошие руки (). Как это будет реализовано (лотерея или нечто подобное) — я подумаю. Это будут первые бонусы от ваших вложений. Надеюсь — вас порадуют.

О программе Adobe Photoshop

Adobe Photoshop – один из наиболее популярных пакетов для обработки растровой графики. Несмотря на высокую цену, программой пользуются до 80% профессиональных дизайнеров, фотографов, художников компьютерной графики. Благодаря огромным функциональным возможностям и простоте использования Adobe Photoshop занимает доминирующее положение на рынке графических редакторов.

Богатый инструментарий и простота применения делает программу удобной как для простой коррекции фотографий, так и для создания сложных изображений.

Тема 3. Улучшение фотографий. Урок 7. Простые способы как увеличить объём фотографии в фотошоп.

Мир вокруг нас - объёмный. А фотографии – плоский кусок бумаги или экран монитора. То, что превосходно выглядит в реальности, не всегда может похвастаться «фотогеничностью». Но, как говорится, не бывает неудачных снимков. Тем более, что данный урок Фотошоп входит в тему «улучшение фотографий».

В рамках занятия Вы узнаете, как просто и легко добавить эффект «трёхмерности» - усилить визуальный эффект объёма вашей фотографии или, как ещё говорят, усилить глубину фото.

Для начала стоит разобраться, что такое объём, и как мы его воспринимаем . По большому счёту, восприятие объёма сводится к тому, как мы видим глубину теней. Как один предмет воздействует на остальные, находящиеся «дальше». И, естественно, какая часть фото находится «в фокусе».

Таким образом, вопросы придания объёмности изображению зачастую сводятся к двум основным действиям:

1. Работа с тенями, контурами объектов: усиление границ света и тени
2. Работа с резкостью и размытием на разных участках фото

Данный урок описывает простые алгоритмы первой группы. Он, естественно, не охватывает всего многообразия инструментов, но показывает как просто и быстро (за 5-6 минут) существенно улучшить вид вашего фото. Приступим.

Практическая часть.

Но есть более интересные и мощные способы придания объёма изображению с помощью Adobe Photoshop. Они очень похожи. В обоих случаях на фото накладывается слой-копия, обработанная с помощью стандартных фильтров фотошопа. Разница лишь в конечном эффекте.

Усиление объёма с помощью фильтра «Тиснение».

Для получения «объёмного фото» потребуется новый слой. Для этого достаточно выбрать в меню «Слои » пункт «Создать дубликат слоя ». Либо вызвать палитру слоёв («Окно » - «Слои », горячая клавиша F7 ). И уже в меню палитры (либо контекстном меню) выбрать одноимённый пункт. Подробнее о слоях и том, как с ними работать, рассматривалось в предыдущих занятиях. Основы в уроке «выделение: простая геометрия ». Наложение и взаимодействие в занятии «усиление резкости наложением слоёв ».

Далее необходимо усилить зоны перехода света и тени на фотографии: границы объектов. Желательно сделать это, не меняя структуру освещённости поверхностей. И тут используется «побочный эффект» режимов наложения слоёв в Фотошоп. Вспомните, большинство режимов имеет исключение (не работает) в случае 50% серой заливки. Соответственно задача заключается в создании серого фота с тёмными и светлыми линиями на контурах.

Первый способ добиться эффекта – применить фильтр «Тиснение » из стандартного набора Adobe Photoshop.

Для вызова фильтра:

1. Убедитесь, что целевой слой активен
2. В меню «Фильтр » выберите «Стилизация » - «Тиснение »

Включив опцию предварительного просмотра, Вы сразу поймёте специфику работы инструмента. Он создаёт эффект оттиска объёмного предмета на, например, влажной бумаге.

Появится окно настроек. Фильтр «Тиснение » имеет всего лишь три параметра:

1. Угол. Он отвечает за то, под каким углом будут накладываться тени и зоны подсветки.
2. Высота . Устанавливает ширину обрабатываемого контура в пикселях. Визуально – «высоту тиснения». При этом в малых значениях результат обработки по гамме близок к «градациям серого». В больших значениях в результате обработки проявляется достаточно много посторонних цветов.
3. Эффект . Данный параметр отвечает за детализацию. В минимальных значения обрабатываются только контуры самых больших объектов с сильными переходами света и тени на границах. В максимальных значениях включается «контрастность» на средних тонах – мелкие зоны с не особо выраженными границами.

Для того, чтобы изменить вид контуров зоны перехода на снимке, необходимо, чтобы они были светлее или темнее 50% серого. Присутствие иного цвета на остальных зонах нежелательно. Для этого:

• Выберите фильтр «Тиснение »
• Установите угол таким образом, чтобы он повторял направление света на фотографии. Второй способ – установка вектора инструмента под прямым углом к вектору освещённости.
• Отрегулируйте высоту и эффект применения.
• Нажмите кнопку «ОК »
• Наложите полученный слой одним из методов группы «Усиление резкости »
• При необходимости – отрегулируйте прозрачность верхнего слоя

В результате вы получите изображение, на котором чрезвычайно сильно подчёркнуты зоны света и тени. Это и создаёт мягкий эффект «объёмности». Обратите внимание на дерево на переднем плане.

Замечания :

• Угол, под которым применяется фильтр, очень важен. Если в результате применения фильтра, зоны света и тени на двух слоях не совпадут – вместо объёма вы получите размытую, ужасную фотографию.
• Устанавливая высоту, имейте в виду, что на больших значениях проявляются дополнительные цвета. Возможно, небольшое подкрашивание пойдёт на пользу. НО не всегда. Будьте осторожны со значениями «Высоты »
• Параметр «Эффект » при увеличении объёма практически всегда должен превышать 200%. Иначе вы получите резкие границы при «мутной» заливке большинства поверхностей. Например, выделенные контуры дерева без контуров листвы. Это не всегда оправдано и красиво.

Практический совет: эту методику (в малых значениях параметров) можно использовать для восстановления сильно размытых фотографий. Например, старых портретов. Главное – угадать с направлением света и удалить те части, где «объёмная текстура» будет мешать.

Усиление объёма с помощью фильтра «Рельеф».

Увеличение объёмности фотографии с помощью тиснения эффективный метод. Но, увы, имеет очень большое ограничение по глубине. Если необходим сильный эффект объёма, описанный выше инструмент не поможет. Лучше воспользоваться похожим, но более сильным фильтром. Речь идёт о фильтре «Рельеф ».

Данный фильтр создаёт на основе изображения стилизацию чеканки. При этом в качестве цвета подсветки и материала выбираются цвета, установленные как «основной» и «фоновый» в палитре инструментов.

Желательно всегда обращать внимание на данный параметр. Желательно ограничится чёрно-белой гаммой.

Вызвать фильтр «Рельеф » можно двумя способами:

1. В меню «Фильтр » пункт «Эскиз » - «Рельеф »
2. Вызывать «Галерею фильтров » («Фильтр » - «Галерея фильтров »). И выбрать «Эскиз » - «Рельеф ».

В обоих случаях вызывается палитра настроек фильтра. Она является частью блока, который называется «Галерея фильтров ». И, кроме создания «Рельефа », в палитре можно выбрать другие фильтры для обработки изображения. Но это – тема отдельного занятия. Вернёмся к приданию объёмности нашему фото.

Палитра фильтра резкость имеет несколько основных параметров.

Основное отличие от рассмотренных ранее – она занимает всю площадь рабочего пространства. И окно предварительного просмотра становится ключевым инструментом (оригинального изображения не видно).

В нижнем правом углу находится блок установки масштаба отображения. Он будет очень полезен. Особенно, если возникнет необходимость просмотреть какой-либо фрагмент.

В правой части находятся элементы управления фильтром.

Ползунок «Д етализация » отвечает за то, какое количество мелких деталей будет «отчеканено». Его работа схожа с параметром «Эффект» фильтра «Тиснение».

«Смягчение » – шкала отвечает за то, насколько резкими будут переходы света и тени. В нашем случае не стоит устанавливать ползунок в граничные точки или чрезмерно «смягчать» границы.

Выпадающее меню направления . Увы, но фильтр «рельеф» не позволяет кардинальным образом изменять направления соотношения света и тени. Доступно ограниченное число предварительных установок. Наиболее безопасные – снизу и сверху. Варианты «бокового» тиснения эффективны лишь в условиях сильного и заметного луча света с одной из сторон фотографии.

Работа по созданию основы для наложения с помощью фильтра «Рельеф » проста. Для получения результата:

• Скопируйте слой
• Установите цвет основной и фоновый цвета на панели инструментов чёрным и белым.
• Выделите слой-копию
• Вызовите фильтр «Рельеф »
• Установите максимально большие параметры детализации и минимальные (но не равные нулю) параметры сглаживания
• Выберите направление придания объёма
• Примените фильтр
• В режимах наложения выберите наиболее подходящий, исходя из Ваших потребностей и специфики фото.
• Отрегулируйте прозрачность слоя.

На рисунке ниже показано различие при бело/черного и черно/белого вариантов выбора основного и фонового цветов.

В первом случае объём идёт «вниз» (удаляется). При этом несколько теряется насыщенность цвета в светлых областях.

Во втором (чёрный на белом) - наоборот. Элементы изображения как бы «наплывают», приближаются к зрителю. Обратите внимание на небо – светлые тона сохраняются лучше.

Однако в обоих случаях есть большой недостаток: проявляются структура и объём там, где это нежелательно. Например, «эффект чеканки» на траве, излишне тёмный берег (особенно в режиме «чёрный на белом»).

Для удаления нежелательных эффектов можно воспользоваться ластиком. Установите кисть с мягкими краями. При этом режимы непрозрачности и нажима стоит уменьшить до уровней, не превосходящих 30%. Установки инструмента «Ластик» аналогичны установкам кисти. Более подробно о том, на что обратить внимание, можно прочитать в уроке «Выделение с помощью каналов».

• Выделите верхний слой
• Мягким ластиком (периодически регулируя диаметр кисти) сотрите информацию в тех местах, где излишняя структура вредит. Например, зоны неба и травы.
• Результат можно увидеть на рисунке, приведённом ниже.

Усиление объёма с помощью фильтра «цветовой контраст»

Фильтр «цветовой контраст» мы уже проходили в рамках урока «тонкая работа по усилению резкости ». Поэтому описывать палитру установок нет смысла – достаточно прочитать предыдущую тему.

Если при работе с резкостью была задача подчеркнуть края и не дать проявиться цветовой информации, то теперь цвета нам необходимы. По крайней мере там, где будет подчёркиваться объём. Остальные зоны желательно оставить максимально серыми.

В остальном работа с данным фильтром напоминает, пройденное ранее в рамках данного урока по фотошоп.

Для экономии времени перейдём сразу к алгоритму действий:

• Создайте копию слоя
• Выделив копию, вызовите фильтр «Цветовой контраст ».
• Отрегулируйте параметр «Радиус » таким образом, чтобы зоны перехода света и тени стали как можно более яркими, а зоны «плавной заливки» остались близкими к серому.
• Нажмите ОК .
• Выберите подходящий режим наложения слоёв
• Отрегулируйте прозрачность верхнего слоя.

Результат применения данного фильтра можно увидеть на рисунке. При этом не стоит ограничиваться группой «Усиление резкости». Попробуйте все режимы наложения. Многие из них дадут пусть неожиданный, но весьма интересный эффект.

Обзор доступных техник и технологий

Если от этой чехарды палочек и звездочек у вас просто рябит в глазах - расслабьтесь. С некоторой вероятностью вы увидите, что вертикальные палочки и звездочки парят над экраном или хотя бы одни из них (палочки или звездочки) парят над другими. Опыт рассматривания «чудесных картинок» очень поможет в этом деле. А если опыта нет - тренируйтесь. Нужно заставить глаза смотреть за плоскость (или перед ней) так, чтобы левый и правый глаза «скосились» и на одном и том же воспринимаемом ими месте видели на самом деле разные (по действительному расположению в пространстве) элементы. То есть если первый столбец для левого глаза будет восприниматься на том же месте, что и второй (третий и т. д. или наоборот) для правого, вы, скорее всего, увидите то, чего нет. Склонные к созерцанию могут заметить подобный эффект необычного объема на длинных панельных многоэтажках или сидениях стадионов.

Восприятие объемных предметов основано на том, что у нас два глаза и наш мозг «привык» сводить данные с двух «видеокамер» в одну картинку, учитывающую то, что предметы видятся несколько под разными углами и потому сами картинки чуть отличаются.

Простейшую объемную фотографию сделать просто. Снимите одно и то же два раза, глядя на объект через видоискатель сначала правым глазом, а затем левым. Соблюдайте следующие правила:
предмет съемки должен находится там, где мы обычно видим предметы объемными (грубо говоря маленькие предметы на маленьком расстоянии, большие на большем, но даже горы с 1 км объемными не увидишь, к примеру, человека лучше снимать с 3-5 метров),
смещение камеры должно быть близким к расстоянию между глазами (а вот для съемки гор базу можно и увеличить, вот только на стереопаре горы будут «уменьшены»),
ваше смещение относительно предмета должно строго соответствовать линии между зрачками ваших глаз при разглядывании предмета и его готового стереоснимка (грубо говоря, вдоль горизонтали, если вы ровно стоите или сидите, а не лежите на боку).

После сделайте пару фотографий и расположите их рядом. (Как приведенные выше снимки фотокамеры.) Левый глаз и камера, снимавшая левый вид, почти не видит фонарь подсветки фокусировки, а правый глаз и его камера видят. Так же правый вид воспринимается более коротким. В таких искажениях и деталях и кроется стереоэффект. Натренированные глаза без особого труда метров с 2 совместят два снимка в один и, не обращая внимания на боковые виды, в центре увидят объемную камеру Canon 300D. (Фотографию вверху лучше уменьшить, чтобы не отходить от монитора и разглядывать, поместив между видами перегородку из непрозрачного материала, можно взять и стереоочки из комплекта цифровых камер Pentax).

Подобная техника широко используется в различных приложениях. К примеру, по двум снимкам одного и того же горного склона, сделанным с интервалом в год, и «сведенным» глазами в одно изображение можно заметить те участки склона, которые за это время сместились, они выпадут из «плоской» картинки в глубину или будут «мешать» сведению видов в один.

Хороший обзор эффектов объемного видения можно найти на сайте . В приведенных там отрывках из книги есть и упоминание о таком интересном способе создания иллюзии объема, как быстрое чередование картинки для левого и правого глаза. Смотрите, что получилось:

Наиболее простой способ (для восприятия зрителей) создания искусственного стереоэффекта - подача изображений каждому глазу отдельно. Можно это делать с помощью маленьких очков-телекамер, применения пар поляризационных фильтров (как в кинотеатрах). Но технологически проще техника Анаглифии. О том, что это такое . Из обычной стереопары нужно сделать такую пару, чтобы через цветные очки (разные цвета фильтров для разных глаз) каждый глаз видел только предназначенное ему изображение. Предположим, что левый снимок должен видеть только левый глаз и светофильтр на левом глазу красный (а на правом сине-зеленый). Красный светофильтр пропускает красные лучи, а дополнительные к красному цвета видятся «черными». Поэтому синее или зеленое изображение будет восприниматься как обычная фотография. А вот изображение «нарисованное красным цветом» через красный фильтр будет неконтрастным-невидимым, ведь красное и белое видятся через красный фильтр «белым» и «темных» деталей там нет. Аналогично и для правого глаза с синим или зеленым фильтром видимое изображение будет красным, а невидимое, «нарисованным» синим или зеленым цветом. В photoshop сделать такие изображения просто. В левой картинке (ее рассматриваем через красный фильтр) удалим зеленый и синий каналы так, чтобы они стали «белыми», то есть зальем их белой краской или сотрем белым ластиком. А в правой (ее рассматриваем через сине-зеленый фильтр) удалим (заменим на белый) красный канал (и через красный фильтр левого глаза картинка станет невидимой - в красном канале все бело, а два других цвета через красный фильтр не проходят). Получим цветную пару:

Сведем каналы в одно изображение. Для этого можно перетянуть недостающие каналы из одного изображения в другое, либо наложить картинку на картинку новым слоем с половинной прозрачностью для верхнего слоя. Затем сведем слои и настроим уровни (контраст и яркость). Если исходные снимки были цветными, то цветным останется и конечное изображение. Это настоящая анаглифная фотография.

Применять красный, зеленый или голубой фильтры не обязательно. Необходимо только понимать, что для корректного восприятия анаглифной фотографии изображения для левого и правого глаза должны быть близкими по контрасту. Если же мы возьмем в качестве фильтров желтый и пурпурный, то стерео эффект будет слабым, а сам снимок, не содержащий части сине-зеленого спектра будет окрашен.

Поэтому лучше выбирать фильтры «противоположенные» по цветовому кругу красный-голубой, пурпурный-зеленый. Но можно взять и пурпурный-голубой. А вот комбинации с желтым лучше не пробовать.

Для получения объемного эффекта не обязательно иметь стереопару. К примеру, на приведенной ниже анаглифной фотографии просто немного сдвинут красный канал вправо. Если смотреть на нее через цветные очки, то фотоаппарат будет «висеть» над дисплеем или за ним, в зависимости от того, как вы оденете очки (красный на левом, синий на правом или наоборот).

Еще большего правдоподобия можно добиться, если сдвинуть один из каналов тем сильнее, чем дальше предмет на снимке.
Это настоящая стереопара.

А это искусственная анаглифная фотография. Москва 5 без сдвига, у чайника сдвиг больше, а у бутылки максимальный.

Еще одним способом разделить изображение на два отдельных для левого и правого глаза является растровая стереофотография. Сейчас при некоторых затратах на ПО и растр можно сделать неплохие стереофотографии на растровой подложке обычным струйным принтером. Подробнее .

А теперь вернемся к тому, с чего начали. Обману. Если на изображении есть устойчивая структура с некоторым горизонтальным шагом, то левый и правый глаз могут видеть ее несколькими способами. Как есть или со сдвигом и совмещением «узловых» точек на шаг (два). При этом если структура не одна и есть несколько наборов «решеток» с отличающимся шагом, то при их совмещении со сдвигом (когда на месте одного узла для одного глаза другой глаз видит соседний узел) будет казаться, что структуры-решетки разведены в глубину. Подробное обсуждение темы можно посмотреть , оттуда же и картинка, приведенная далее с плавающими в пространстве крестиками, звездами и точками.

Чуть усложнив схему, введя «непрерывный» узор с некоторым горизонтальным шагом и промодулировав шаг для одинаковых точек соседних полос глубиной картинки, можно создать и настоящие 3D стереограммы. Они конечно не цветные.

Одна из первых статей на русском по этой теме . Взять бесплатно программу для создания 3D картинок можно . Чтобы сделать объемное «невидимое» изображение нужен узор (программа его предоставляет) и карта глубины. Ниже приведена карта глубины биплана. В старых версиях (Surface 3D 1.16) программы был модуль 3DModel-OpenGL, позволяющий конвертировать скелетные модели 3D-Max (и других подобных программ) в карту глубины. Так что можно поискать старые версии программы в интернете. А вот для новой версии Surface 3D 2 карты глубины придется делать в ручную (в программе есть редактор и набор примитивов геометрических фигур и шрифтов).
Это карта глубины. Яркость пропорциональна удалению от наблюдателя.

А это промодулированный картой глубины регулярный «шум». В новой версии программы для помощи новичкам в «поиске» скрытого изображения в картинку можно внедрить метки (к примеру, два кружочка). «Правильное» положение глаз то, при котором метки совмещены. Как видно узор повторяется. В этом и секрет. Но в соседних полосах «одинаковые» точки смещены горизонтально относительно друг друга пропорционально яркости модулирующей их точки реального изображения из карты глубины.


А это стереограмма яблока, выполненная в старой версии программы.